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Zucht von Barben

Tue, 21 Oct 2025 03:26:55 GMT

Barben sind sehr lebhafte und bewegungsfreudige Fische. Sie schwimmen den ganzen Tag durchs Aquarium und suchen nach Futter. Deshalb sollten sie in möglichst großen Becken gehalten werden, die genügend Schwimmraum bieten. Viele Arten bevorzugen einen feinsandigen, dunklen Bodengrund und eine lockere Schwimmpflanzendecke. Dann zeigen sie ihre intensivsten Farben und verhalten sich besonders natürlich – dazu gehört auch das typische „Gründeln“, also das Durchwühlen des Bodens nach Futter.
Die Bepflanzung sollte nicht zu dicht sein, da Barben sich meist in Bodennähe aufhalten und etwas Platz zum Schwimmen brauchen. Regelmäßige Wasserwechsel von 20 bis 30 % pro Woche oder alle zehn Tage sind sehr wichtig. Barben fressen viel – und scheiden dementsprechend auch viel aus. Frisches Wasser hält nicht nur die Wasserqualität stabil, sondern regt auch das Balzverhalten an.
Beim Gründeln nehmen Barben kleine Mengen Mulm, Pflanzenteile, Algen, Würmer und Mikroorganismen auf. Deshalb sollte man den Mulm nicht vollständig absaugen, da die darin enthaltenen Bakterien zur Verdauung beitragen.
Die ideale Wassertemperatur liegt zwischen 22 und 25 °C, doch auch kühlere Werte bis etwa 17 °C werden gut vertragen. Barben sind friedliche Schwarmfische, die sich gut mit ähnlich aktiven Arten vergesellschaften lassen. Beim Futter sind sie unkompliziert – sie fressen Trocken-, Frost- und Lebendfutter gleichermaßen gern.

Zucht der Barben – allgemein
Die Zucht von Barben ist grundsätzlich nicht schwierig, unterscheidet sich aber etwas je nach Art. Alle Barben sind Freilaicher. Das bedeutet: Die Weibchen legen ihre Eier während der Paarung frei ins Wasser ab, meist zwischen Pflanzen, und kümmern sich danach nicht weiter um die Brut. Da die Elterntiere gnadenlose Laichräuber sind, sollte die Zucht immer in einem separaten Zuchtbecken erfolgen.
Ein Ablaichbecken kann ohne Bodengrund oder mit feinfiedrigen Pflanzen wie Javamoos ausgestattet werden. Auch grober Kies, Murmeln oder ein Laichrost schützen die Eier vor den Eltern. Zum Laichen bevorzugen viele Arten weiches Wasser mit 4–8 °dGH, doch selbst in härterem Wasser kann die Zucht gelingen. Eine Temperaturerhöhung um 2–3 °C oder ein Frischwasserzusatz kann die Laichbereitschaft zusätzlich fördern.
Die Eltern werden am besten abends eingesetzt, wenn das Weibchen laichbereit ist. Meist erfolgt das Ablaichen schon am nächsten Morgen, oft dann, wenn die ersten Sonnenstrahlen auf das Aquarium fallen. Nach dem Ablaichen müssen die Elterntiere unbedingt entfernt werden, da sie die Eier sonst fressen.
Die Eier haften an den Pflanzen oder fallen zu Boden. Nach 24 bis 36 Stunden schlüpfen die Jungen, bleiben zunächst 1–2 Tage am Boden liegen und hängen sich dann an Scheiben oder Pflanzen. Sobald sie frei schwimmen, kann mit der Fütterung begonnen werden.
Die Aufzucht gelingt gut mit feinem Lebendfutter wie Artemia-Nauplien. Regelmäßige kleine Wasserwechsel fördern das Wachstum. Die Jungfische wachsen schnell und sind in 9 bis 12 Monaten geschlechtsreif. Ein einziger Zuchtvorgang kann mehrere hundert Jungfische hervorbringen, und bei guter Fütterung laichen die Zuchttiere mehrmals im Jahr.

Praxisbericht: Zucht von Brokat-, Bitterlings- und Zebrabärblingen
Bei diesen Arten hat sich folgende Methode bewährt:
Die Elterntiere werden zunächst zwei Tage nicht gefüttert, anschließend zwei bis drei Tage mit frischen Artemia versorgt. Sind die Weibchen sichtbar laichbereit, werden sie an Tag 5 oder 6 in das vorbereitete Zuchtbecken umgesetzt. Dabei hat es sich bewährt, ein Weibchen und 2 Männchen in ein 10l Becken zu separieren.
Das Wasser besteht aus frischem, weichem Wasser bei rund 24 °C. Zwei bis drei Buchen- oder Eichenblätter sorgen für leicht keimhemmende Bedingungen. Gefiltert und belüftet wird über einen feinen Sprudelstein, während der Anwesenheit der Elterntiere etwas stärker, danach nur noch leicht.
Nach dem Ablaichen werden die Eltern sofort zurückgesetzt, da sie auch hier Laichräuber sind. Die im Becken verbliebenen Eier werden beobachtet: Befruchtete bleiben durchsichtig, unbefruchtete werden weiß. Nach ein bis drei Tagen hängen die ersten Jungfische an der Wand, ein bis zwei Tage später schwimmen sie frei. Sobald die kleinen „Kommas“ sichtbar sind, können sie gefüttert werden. Hierfür eignen sich hochwertiges Staubfutter, entkapselte Artemia Eier oder kleine frisch geschlüpfte Artemia-Nauplien.
Bei guter Pflege entwickeln sich die Jungfische rasch und zeigen bald das typische lebhafte Verhalten, das Barben so beliebt macht. Fangen die Jungfische an sich einzufärben, kann ein Umsetzen in ein eingefahrenes größeres Becken erfolgen.

Fazit
Barben zu züchten ist spannend und mit etwas Erfahrung gut machbar. Sie sind aktive, farbenfrohe Fische, die mit ihrem lebhaften Verhalten jedes Aquarium bereichern. Wer auf sauberes Wasser, ausreichend Platz und ein gut vorbereitetes Zuchtbecken achtet, wird schnell Erfolge sehen – ob bei Brokatbarben, Bitterlingsbarben oder Zebrabärblingen.
Mit Geduld, regelmäßigem Füttern und sorgfältiger Beobachtung kann die Nachzucht sogar mehrmals im Jahr gelingen – und der Nachwuchs sorgt für viel Freude im Aquarium.

Vergiftungen im Aquarium – erkennen, verstehen und richtig handeln

Tue, 21 Oct 2025 03:13:43 GMT

Ein Aquarium ist ein kleines, empfindliches Ökosystem. Wenn alles im Gleichgewicht ist, fühlen sich Fische, Pflanzen und andere Bewohner wohl. Doch manchmal kippt das Wasser plötzlich – und die Fische wirken schlapp, atmen schwer oder liegen sogar auf dem Boden. Oft steckt dann eine Vergiftung dahinter.
Im Aquarium können verschiedene Stoffe giftig wirken: Nitrit, Nitrat, Ammoniak oder auch Metalle aus Leitungswasser. Zum Glück kann man solche Probleme vermeiden, wenn man weiß, wie sie entstehen und woran man sie erkennt.

Nitrit – der unsichtbare Giftstoff
Nitrit entsteht beim Abbau von Futterresten, Kot oder abgestorbenen Pflanzenteilen. Normalerweise bauen nützliche Bakterien diesen Stoff weiter ab. In neuen oder schlecht gepflegten Aquarien sind diese Bakterien aber noch nicht genug vorhanden. Dann steigt der Nitritwert schnell an – und das ist für Fische sehr gefährlich. Schon ab etwa 0,2 Milligramm pro Liter wird es kritisch.
Betroffene Fische atmen schnell, schnappen an der Wasseroberfläche nach Luft oder schwimmen unruhig umher. In diesem Fall hilft nur eines: sofort ein großer Wasserwechsel. Außerdem sollte man die Fütterung verringern und den Filter überprüfen. Wenn das Aquarium ganz neu ist, muss es erst „eingefahren“ werden, damit sich die Bakterienkulturen richtig entwickeln können.

Nitrat – das Endprodukt der Kette
Nitrat entsteht als Folgeprodukt des Nitritabbaus. In kleinen Mengen ist es sogar nützlich, weil Pflanzen es als Dünger aufnehmen. Wenn der Wert aber über 40 bis 50 Milligramm pro Liter steigt, wird es auf Dauer ungesund für Fische, vor allem für Jungtiere.
Zu viel Nitrat führt zu trägen Fischen, blassen Farben und langsamem Wachstum. Dagegen helfen regelmäßige Wasserwechsel, viele Pflanzen im Becken und eine sparsame Fütterung.

Ammoniak und Ammonium
Diese Stoffe entstehen, wenn zu viel organisches Material im Wasser ist – zum Beispiel durch übermäßiges Füttern oder zu viele Fische. Bei einem hohen pH-Wert verwandelt sich das harmlose Ammonium in giftiges Ammoniak.
Fische taumeln dann, verlieren ihre Farbe und hängen oft apathisch im Wasser. Auch hier ist ein sofortiger Wasserwechsel die wichtigste Maßnahme. Danach sollte man den pH-Wert kontrollieren und den Filter prüfen.

Metalle und Chemikalien
Nicht nur Abbauprodukte, auch Metalle wie Kupfer oder Zink können giftig sein. Sie gelangen manchmal über das Leitungswasser ins Aquarium. Auch Putzmittel oder Zigarettenrauch in der Nähe des Beckens sind gefährlich – vor allem für Garnelen und Schnecken.
Wenn plötzlich mehrere Tiere ohne ersichtlichen Grund sterben, kann das ein Hinweis auf eine Metall- oder Chemikalienvergiftung sein. In diesem Fall hilft ein großer Wasserwechsel und ein Wasseraufbereiter, der schädliche Stoffe bindet.

Woran erkennt man eine Vergiftung?
Viele Vergiftungen zeigen sich ähnlich. Die Fische atmen schnell, schnappen nach Luft oder liegen auf dem Boden. Manche reiben sich an Pflanzen oder Deko, ihre Farben werden blasser, und sie bewegen sich unkoordiniert.
Mit der Zeit werden sie immer träger, bis sie sich gar nicht mehr bewegen können. Schließlich liegen sie auf der Seite und atmen schwer – dann ist es höchste Zeit zu handeln.

Erste Hilfe im Notfall
Wenn du den Verdacht hast, dass deine Fische vergiftet sind, solltest du keine Zeit verlieren:
1. Sofort einen großen Wasserwechsel machen (mindestens 30 %, besser 50–80 %).
2. Fütterung einstellen oder stark reduzieren.
3. Wasserwerte messen: Nitrit, Nitrat, Ammoniak und pH-Wert.
4. Filter prüfen – ist er sauber und richtig eingestellt?
5. Bei Metallverdacht: Wasseraufbereiter verwenden.
Danach solltest du deine Fische gut beobachten. Wenn sie sich wieder normal bewegen und atmen, ist meist alles überstanden.

Vorbeugung ist der beste Schutz
Vergiftungen entstehen fast immer, wenn das biologische Gleichgewicht im Aquarium gestört ist. Wer regelmäßig Wasser wechselt, sparsam füttert und die Wasserwerte im Blick behält, hat selten Probleme.
Ein paar einfache Tipps helfen, das Becken stabil zu halten:

Wöchentlich 20–30 % Wasser wechseln
Nicht zu viele Fische einsetzen
Neues Aquarium richtig einfahren, bevor Fische einziehen
Filter nur vorsichtig reinigen – nie komplett unter Leitungswasser
Keine Reinigungsmittel oder Duftstoffe in der Nähe des Aquariums verwenden

Fazit
Vergiftungen im Aquarium sind kein Zufall, sondern meist ein Zeichen dafür, dass etwas im Gleichgewicht nicht stimmt. Mit etwas Aufmerksamkeit, Geduld und Pflege kannst du sie leicht verhindern.
Wenn du deine Fische regelmäßig beobachtest und rechtzeitig handelst, bleibt dein Aquarium ein gesunder, lebendiger Lebensraum – und deine Fische danken es dir mit Farbenpracht und Aktivität.

Amatitlania sp.; Honduras Red Point

Fri, 04 Oct 2024 03:57:25 GMT

Erfahrungsbericht eines Pärchens

12.02.2024

Nachdem sich ein geschlechtsreifes Pärchen gefunden hatte, stellte ich eine Revierbildung von ca. 60 % des Beckens fest. Das Weibchen stand unter einem großen Anubiasblatt und signalisierte dem Männchen „hier sollen die Eier hin“. Sie haben dann kleine Gruben unter dem Blatt ausgehoben.

Die anderen Artgenossen wurden nur vertrieben, keine ernsthaften Auseinandersetzungen. Das Pärchen wies die bekannte dunkelblaue leuchtende Färbung auf. Nachdem die Eiablage (ich vermute in den frühen Morgen- oder späten Abendstunden) erfolgte, stand das Weibchen unter dem Blatt und bewachte die Brut / Gelege, während das Männchen aufgeregt das Revier verteidigt.

Bei der Fütterung stellte ich fest, dass die Tiere ihr Gelege nicht aus den Augen ließen und abwechselnd sich das Futter holten.

Das Weibchen stand meist seitlich unter dem Gelege und versorgte es mit Frischwasser und selektierte die schlechten Eier aus. Als die Larven geschlüpft waren, wurden sie in einer Grube unter einem Blatt gesetzt.

Das Männchen bewachte das Revier, weiterhin ohne ernsthafte Auseinandersetzungen – das Becken sollte mit anderen Fischen mind. eine Größe von 100 cm haben. Hin und wieder machten sich einige Larven aus der Laichgrube selbstständig und wurden dann von beiden Eltern wieder eingesammelt und in die Grube gespuckt. Das Männchen hob nebenbei im Becken einige Gruben aus in den die Larven dann öfters „umgebettet“ wurden. Solange die Larven / Jungtiere ihren Dottersack haben leben sie von diesem Inhalt – danach ernähren sie sich von Microorganismen und Kleinfutter (zerriebenes Flockenfutter).

17.02.2024

Nach 3 Tagen konnte man schon die Augen der Larven erkennen. Habe soeben noch ein wenig Javamoos ins Becken gegeben, sofort nahmen die Elterntiere ein Stück Javamoos in die Grube. Bodengrund: Kies 2 – 5mm.

18.02.2024

Die Jungen wurden wieder in die alte Grube unter der Pflanze gesetzt. Die Larven sind jetzt ca. 1 mm groß. Das liebevolle Brutverhalten spielt sich aber hauptsächlich unter der Pflanze, wo die Eiablage erfolgte ab. Habe die Sauerstoffzufuhr etwas erhöht. Während das Weibchen auf Futter suche ist, steht das Männchen schützend über dem Gelege / Grube.

Da das Becken nicht besonders groß ist habe ich die anderen 7 Artgenossen umgesetzt. Nun ist das Pärchen mit ihrer Brut alleine im Becken. Vorher hatten die 7 Anderen 20 % des Beckens für sich und hatten natürlich eine Schreckfärbung und klemmten die Flossen.

Die 7 Tiere sind jetzt in einem anderen Becken mit L 144, albino Panzerwelsen und Segelkärpflingen – alles friedlich. Die Barsche suchen den Boden scheinbar nach Schnecken ab und scheinen sie zum fressen gern zu haben. Sie baggern sie regelrecht aus.

Wassertemperatur 22,4 Grad

No ² 0,25 mg/L

No ³ 75 mg / L

GH > 21 dH

PH 7,2

CL² 1,5 mg/L

CO 2 < 15 mg/L

Für diesen Fischen und Larven sind anscheinend die Wasserwert zweitrangig.

20.02.2024

Die ersten Jungfische fangen an frei zu schwimmen, allerdings erst einmal vorsichtig in der Grube. Der Dottersack ist teilweise bei einigen noch vorhanden. Die Eltern scheinen jetzt etwas aufgeregt zu sein – wer wäre das nicht.

Ein Aquarium am werden

Thu, 02 Sep 2021 10:56:24 GMT

So fing alles an...: Pflanzen- und Dekoplanung. Wo kommt was hin...? Wie sieht es am besten aus...? Wie sieht richtig bepflanzt aus...? Nach der Planung kommt doch alles anderes!

Hier das Ergebnis ohne Fische mit noch mickrigen Pflanzen.

Das Becken: gefertigt aus 10 und 15mm Glas

BxTxH1300x500x600mm = 390 ltr.

Technik: Co2 Anlage mit 5ltr. Druckflasche

Überwachung mit JBL-Steuerung,

2x 3 LED´s Lichtleisten,

Eheim 2076 Filter,

externe 300 Watt Heizung

Bodengrund 0,8-1mm Körnung

Nach ca. 4 Wochen ist es soweit, endlich können etwa 10x „Otto´s“ (otocinclus negros) ,

später 9x bolivianische Schmetterlingsbuntbarsche (mikrogeophagus altospinosus),

3x2 Skalare (pterophyllum scalare)

5x Leopard Panzerwelse (corydoras julii)

und 3x Schmerlen gegen die Fadenalgen (crossocheilus reticulatus) einziehen.

Skalar-gelege was gut verteidigt wurde. Aber keines kam durch...

U.a. habe ich versucht die Skalare und kleinen „bolivianische Schmetterlinge“ (mikrogeophagus altospinosus) heranzuziehen, aber mir fehlte zur der Zeit noch ein Auffzuchtbecken

Echinodorus Blüten, eine wahre Schönheit, wenn sie rauswachsen darf.

Das Becken nach ca. 3 Monaten, es wächst sich was zusammen...

Das wichtigste für ein Amazonasbecken ist die prächtige Bepflanzung...

Die Pflanzen wachsen besonders gut mit dem entsprechenden Dünger tlw. mit Co2 und Beleuchtung mit LED Mittlerweise hat sich auch der Fischbestand geändert: 2x2x afrik. Schmetterlingsbarsche (anomalocromis thomasi) 3x2x glänzende Buntbarsche (nannacarra anomala) 2x2 Tüpfelbuntbarsch (laetacara dorsigera) 5x Orangfl. Panzerwelse (corydoras sterbai) 9x Skalare (pterophyllum scalare)

Mal von oben gesehen, tlw. Wachsen die Pflanzenblätter aus dem Becken raus... Beleuchtung mit LEDs 6x10 Watt, ich bin sehr zufrieden mit der LED-Technik

nanacara anomala, mikrogeophagus altospinosus

Endlich, nachdem 4. Anlauf hat es endlich gefruchtet. Ca. 30 Jungfische bzw. afrik. Schmetterlingsbuntbarsche sind in der Aufzucht.

„Erwachsener“ anomalocromis thomasi und anschließend ein "WJUngfisch"

Jungfischschwarm <1cm (anomalocromis thomasi)

Ein wunderschöner „Fisch“, wenn die Familienplanung einsetzt, leuchten beide Elternteile in einer schönen Farbgebung.

Die Aquaristik –ein lautes Hobby? Wie macht man eine Membrampumpe leise

Sat, 18 May 2019 20:07:35 GMT

Jeder kennt es: man ist bei Bekannten zu Besuch und findet deren Aquarium einfach klasse. Solange es nur ein normaler Außen- oder Innenfilter ist und das Becken maximal 1,50m lang hält sich die Geräuschkulisse in Grenzen. Für viele ist der Filter nur wahrnehmbar, wenn alles andere aus ist.

Anders sieht es schon aus, wenn man ein paar mehr Becken in einem Zuchtregal betreibt. Viele verwenden dann keine einzelnen Filter mehr, sondern bauen sich Mattenfilter ein. Diese Mattenfilter werden dann mittels einer Membranpumpe und Luftheber betrieben. Auf diesen Weg kann man dann noch seine kleine Zuchtbecken belüften oder Artemia züchten. Zudem benötigt eine passende Membranpumpe weniger Strom, als z.B. 4 Außenfilter.

Aber alle Membranpumpen haben einen großen Nachteil: sie brummen relativ laut und übertragen Schwingungen. Dadurch kann es im Raum mit Zuchtaquarien schon mal sehr laut werden. Ein anderes Kapitel stellt der Seitenkanalverdichter dar.

Bei einer Membrampumpe hat man die Möglichkeit, sie in eine Art Tonstudie zu packen und somit ein Großteil der Geräusche abzumildern.

Material:

Ausreichend große Holzbox oder einzelne Bretter (meine beträgt 30 breit, 40 lang, 25 hoch)

Noppenschaum (eine dicke ab 7mm ist ideal)

Dichtgummi (z.B. Selbstklebend für Fenster)

Ein bisschen Schlauch

Man kann die Holzkiste entweder selbst zusammenbauen oder man schaut sich nach einer fertigen um. Ich habe eine fertige gekauft. Der Rest ist sehr einfach: Noppenschaum zurechtschneiden, mit dem Dichtgummi den Deckel abdichten, ein Loch für das Stromkabel aussägen, fertig. Da ich bei meiner Kiste das Dichtgummi im Deckel doppelt verwendet habe, lag mein Deckel nicht mehr Plan auf und ich musste an die Kiste noch einen Verschluss anbringen.

Dann packt man die Membranpumpe rein und fertig ist die Schallschluckbox. Die einzelnen Verteilungen liegen bei mir hauptsächlich mit in der Box, da sie groß genug ist.

In meiner Box befindet sich eine Aqua Forte v 20. Die Pumpe läuft nur schon seit 6 Monaten ohne Probleme in der Box. Es ist zudem normal, dass die Pumpe ein gewisse Wärme entwickelt. Das ist aber kein Problem.

Ein weiterer Tipp: falls ihr eurer Zuchtregal neu plant, spart nicht an den Lufthebern. Es gibt dabei sehr große Unterschiede und mittlerweile auch Hersteller, die extra auf leise Luftheber achten. Gebt das Geld aus, es lohnt sich.

Abschied von Lutz

Sat, 05 Jan 2019 00:00:00 GMT

Gekämpft hast du Alleine, gehofft haben wir zusammen, verloren haben wir alle.
Nach heftiger Erkrankung mussten wir am 26.12. unseren ersten Vorsitzenden, Lutz Weihs, gehen lassen .

Lutz war ein Aquarianer mit Leib und Seele. Er ist zwar mehrmals umgezogen, aber seinen Fischkeller hat er immer wieder aufgebaut. Und egal wie schlecht es ihm ging, um die Fische hat er sich immer gekümmert.

Er hatte schon viele Zuchterfolge bei den unterschiedlichsten Arten, sowohl Nachzuchten von Diskus, Skalare, Buntbarsche, Leuchtaugen- oder Regenbogenfische, rote Hexenwelse, Sturisoma, L66, oder Fadenfische standen auf seiner Liste. Viele Börsenbesucher kannten ihn vor allem durch sein Angebot an Bitterlingsbarben, Corydoras (Sterbai, Adolfi, golden stripe, Similis, Brachius, Metall) und Salmlern. In seiner letzten aktiven Zeit hatten es ihn vor allem die Salmler angetan. Egal ob Rotkopf-, Schmuck-, Kongo-, Kupfer-, Zitronen- oder der Neonsalmler, er hat sie alle regelmäßig nachgezogen. Zudem ist das Zevener Leitungswasser schon sehr weich, sodass seine Osmoseanlage glücklicherweise nicht Tag und Nacht laufen musste. Nur eine harte Nuss hat er leider nie geschafft zu knacken: den roten Neon. Egal wie er die Wasserparameter verändert hat, es wollte ihm einfach nicht gelingen.

Am Ende seiner Zeit waren in seinem Keller gute 60 Becken (ohne die 12l Zuchtbecken) vorhanden mit ca. 5.000l Inhalt. Sein System war ausgereift und sehr funktional. Der monatlich stattfindenden Wasserwechsel war immer eine Mammutaufgabe.

Im Verein stand er uns anderen Mitgliedern immer mit Rat und Tat zur Seite. Oftmals griffen wir auf seine aquaristischen Erfahrungen und sein handwerkliches Geschick zurück. Lutz war ein Macher. Er mochte es nicht auf andere angewiesen zu sein und bastelte somit sehr gerne selber Lösungen zusammen, um seine Fische erfolgreich nachziehen zu können. Auf den Börsen stand er den Besuchern immer mit Rat und Tat zur Seite und war stets großzügig in der Abgabe seiner Fische.

Sein Humor war zwar etwas schwarz, aber mit sehr viel Intelligenz und ohne bösartige Züge.

Und obwohl er schon so viele Erfahrungen hatte, ließ er sicher noch immer auf neue Sachen und Vorschläge ein und probierte diese auch gerne aus. Lutz und Iris luden auch sehr gerne zu sich nach Hause ein, was von den anderen Vereinsmitgliedern sehr gerne angenommen und wertgeschätzt wurde.

Sein Pflichtbewusstsein und seine Durchsetzungsstärke erleichterten ihm das Amt des ersten Vorsitzenden.

Sein Ableben hinterlässt bei uns im Verein eine große Lücke, die wir nicht so schnell schließen können. Der neue Vorstand wird den Verein aber so gut es geht im Interesse vom Lutz weiterführen.

Eure Peggy

Zwergringelhechtlinge – Pseudepiplatys annulatus

Sat, 17 Nov 2018 00:00:00 GMT

Allgemein:

Die klein bleibenden „Ringelsöckchen“, wie sie auch liebevoll manchmal genannt werden, gehören zu den Killifischen. Aber entgegen einiger Meinungen werden diese kleinen Schwarz-gelben Tiere älter als 4-6 Monate. Sie können gut 2 bis 2,5 Jahre alt werden. Männchen und Weibchen sind beide von der Grundfarbe her gleich. Die Männchen unterscheiden sich noch zusätzlich durch eine gefärbte Schwanzflosse und längeren Brust-, Bauch- und Rückenflossen.

Auch wenn sie sich Innerartlich viel Imponieren und treiben, kommt es nie zu ernsthaften Verletzungen. Im Gegensatz zu manchen Behauptungen würde ich sie nicht als Schwarmfisch bezeichnen. Das mag vielleicht im Jugendalter gelten, aber spätestens mit Beginn der Eiablage sind die Männer und auch die Weibchen zum jeweilig gleichen Geschlecht sehr jagend. Ist dann das Becken nicht gut abgedeckt, kommt es vor allem Nachts zum ungewollten Fischverlust durch rausspringen aus dem Aquarium. Am stabilsten hat sich beim mir eine Zuchtgruppe von 1,2 Tieren plus Nachzuchtenin einem 60l Becken dargestellt.

Herkunft:

Westafrika

Wasserwerte:

Weiches, leicht saures Wasser, Temperatur von 21-24°C reichen selbst zur Nachzucht.

Ernährung:

Hauptsache es bewegt sich. Aber trotz des nach oben gerichteten Maules wird auch Futter aus der Mitte des Beckens aufgenommen. Sehr ungern schwimmen die Tiere bis zum Bodengrund, selbst wenn Lebendfutter gefüttert wird.

Es werden sowohl Lebendfutter -Echyträn, Tubifix, Artemia angenommen, Mückenlarven scheinen zu groß und hart zu sein-, als auch gerne Frostfutter (Cyclops, Daphnien, Artemia) und auch fein geriebenes Granulatfutter wird nicht verschmäht (vor allem wenn es lange an der Oberfläche schwimmt). Nach dem hinzusetzen von Endler Guppys fraßen meine Zwergringelhechtlinge auch Flockenfutter. Aber nur welches mit hohen Fisch bzw. Fleischanteil. Reine Spirulina-Flocken werden konsequent wieder ausgespuckt. Die Ringelsöckchen sind also nicht ganz so heikel in der Ernährung wie z.B. der Zwergblaubarsch Dario Dario.

Haltung:

Ideal ist ein 60l Becken mit vielen Pflanzen in allen Ebenen, auch gerne mit einigen Schwimmpflanzen. Die Tiere ruhen auch gerne in der Beckenmitte mitten im Pflanzendickicht aus. Eine gute Struktur hilft, dass das Treiben nicht zu stark schwächere Tiere stresst. Ideal sind bei dieser Beckengröße eine Zuchtgruppe von 1-2 Männchen und 2-4 Weibchen. Dabei gilt: die Beckenhöhe ist weniger entscheidend als die Wasseroberfläche. Wobei die Tiere sich vor allem in der oberen Beckenhälfte aufhalten.

Innerartliches Verhalten:

Das besondere an dieser Art ist ihr gegenseitiges Imponiergehabe. Vor allem die Männchen spreizen dabei die Flossen ab und versuchen sich möglichst Groß zu machen. Dabei zeigen sie beste Farbe bei normalen bis leicht abgedunkelten Licht (z.B. durch eine Schwimmpflanzendecke). Sie bilden keine Reviere, sodass eine Verfolgungsjagd schon mal durch das gesamte Becken stattfinden kann. Sie sind Haftlaicher. Fühlen sich die Tiere nicht wohl, z.B. durch umsetzen, zu helles Licht, zu kleine Becken, Wasserwechsel oder auch neue Mitbewohner, verblasst die Farbe sehr schnell. Steigt das Wohlbefinden, steigt auch wieder die Farbintensität.

Bei zu großen Mitbewohnern sind die Hechtlinge leider sehr schreckhaft und verstecken sich viel.

Andere Mitbewohner:

Zwergringelhechtlinge kann man gut mit gleich großen Fischen vergesellschaften (mit Außnahme von anderen Killifischen). Es gibt überhaupt keine Probleme mit Boden bewohnenden Arten wie z.B. Corydoras oder Otocinclus Arten. Ich habe meine Hechtlinge auch gut mit Red fire Garnelen vergesellschaften können. Der Versuch mit Red bee ist gescheitert. Anscheinend ist das rot weiße Muster der Junggarnelen und ihre etwas trägere Art zu verlockend, um gefressen zu werden. Endler Guppys werden nach anfänglicher Aufregung ignoriert. Junge Guppys werden nicht von den Zwergringelhechtlingen gefressen aber dafür fressen die Guppy-Damen wohl die Larven der Hechtlinge.

Zucht:

Die Zucht ist relativ einfach. Hat mein eine Zuchtgruppe erworben, muss man diese erst mal auf eine gewisse Körpergröße füttern, damit die Weibchen mit der Eiablage anfangen. Viel Lebendfutter beschleunigt diesen Prozess und führt auch zu einer höheren Eianzahl. Die Eier werden im gesamten Becken verteilt und sind schwer ausfindig zu machen. Die Zwergringelhechtlinge sind Dauerlaicher.

Man kann die Elterntiere aber ruhig im Aufzuchtbecken belassen. Die Elterntiere haben eine Art natürliche Fresshemmung. Sie stellen den Jungtieren zwar nach, aber nachdem diese ihre erste schnelle Schwimmbewegung gemacht haben, verlieren die Eltern das Interesse. Dafür stellen heranwachsende Tiere sowie andere gefrässige Fischarten (wie z.B. Endler Guppys) eine Gefahr dar und bei mir sind gar keine Jungfische mehr, bei diesen Kombinationen, sichtbar gewesen.

Nach dem Schlupf (nach ca. 10-12 Tagen) begeben sie die Jungtiere an die Wasseroberfläche und sind am besten von oben ausfindig zu machen. Sie besitzen nämlich einen silbernen Fleck am Kopf. Ich empfehle in dieses Stadium die Jungfische aus den Elternbecken zu entfernen, um sie gezielter füttern zu können. Denn wie bei den Großen Ringelsocken gilt: nur was sich bewegt wird gefressen. Und da die kleinen sich nur an der Wasseroberfläche aufhalten, gibt es nur ein kleines Zeitfenster in dem die Jungfische herabsinkendes Futter aufnehmen. Ich habe sie sehr gut mit frischen geschlüpften Artemianauplien, fein geriebenes Granulatfutter und flüssigem Entkapselten Artemiaeiern groß bekommen. Dabei ist nicht die Größe des Aufzuchtsgefäßen entscheidend, sondern häufiges füttern und ein regelmäßiger, je nach Größe täglicher, Wasserwechsel. Anfänglich scheinen die Jungfische gar nicht zu wachsen, was sich aber schnell ändert. Sehen die Jungfische langsam nicht mehr wie Fischlarven aus, sondern bekommen eine Fischform (dann sind sie ca. 0,5-1cm groß), kann man sie auch ruhig wieder zu den Eltern setzen. Vorausgesetzt im Becken sind keine anderen größeren Jungfische vorhanden. Dort wachsen sie dann schnell heran und ungefähr mit 6 Monaten sind sie Abgabe bereit. Ab diesen Altern kann man auch gut Weibchen und Männchen unterscheiden. Die Aufzuchtstemperatur und Zuchttemperatur von 22°C hat bei mir ein gut verteiltes Geschlechterverhältnis hervorgebracht, d.h. mit einem geringen Weibchen Überschuss. Sind die Elterntiere zu alt (ab ca. einem Jahr) bringen sie keine Jungtiere mehr hervor.

Eure Peggy

Fische-Einkauftour Oktober 2018

Sat, 20 Oct 2018 00:00:00 GMT

Am 13. Oktober ging es wieder los. Unsere letzte Fisch-Zooläden-Besichtungstour war mittlerweile schon 2 Jahre her, sodass wir mal wieder geschlossen losfahren mussten.

Dieses Mal ging es Richtung Norden.

Gestartet sind wir bei Mike Krause in Neu Wulmstorf. Mike hat sich auf den Verkauf von Diskus-Buntbarschen spezialisiert und präsentiert eine sehr gepflegte Anlage mit wunderschön gefärbten Tieren.

Weiter ging es zu Zierfische Gottschalk. Dieser gewachsene Laden hat ein gutes Angebot und auch die ein oder andere Rarität zu bieten.

Nun folgte das Aqzeno: das Aquaristik Zentrum Nord in Pinneberg. Dieser Laden lässt einen mal hinter die Kulissen eines Importeurs schauen. Die Anlage teil sich in zwei Bereiche auf. Der vordere Ausstellungs- und der Hintere Teil. Im vorderen Bereich (Süß-+ Salzwasser) sind die Becken eher kleiner und sehr umfangreich eingerichtet, im hinteren Bereich findet man blanke Becken und eine riesige Anzahl an Fischen. Die Anlage ist sehr gepflegt und obwohl eine so große Fischanzahl vorhanden ist, ist mir kein Ausfall oder eine Erkrankung aufgefallen. Top.

Anschließend ging es zu System Aquaristik in Halstenbek. Der Laden hat das Standardprogramm. Schön war, dass es auch Nachtzuchten von Anbietern vor Ort gab, sodass man an stabilere Tiere kommen kann.

Die nächste Anlaufstelle auf der Liste war Atlantis Aquarium in HH. Der Laden ist sehr strukturiert und macht einen guten Eindruck. Sein Augenmerk liegt, wie der Name schon verrät, auf dem Seewasserbereich. Für das Süßwasser gab es ein eher kleines Standard-Sortiment.

Weiter ging es zu Aquarium Tonndorf. Dieser Laden ist erstmal verwirrend, weil er so vollgestopft mit Zubehör und Becken ist und etwas verwinkelt. Aber: man findet alles. Die Fischauswahl ist angemessen, doch mein Zubehör gibt es eine riesige Auswahl. Toll waren auch die selbst abgepackten Futtertiere wie. z.B. Wasserflöhe, bei denen das Preis-Leistungs-Verhältnis mehr als stimmig ist.

Zum Schluss ging es noch zum Mega-Zoo in HH. Die Abteilung mit den Becken war ein normales Standardprogramm, mit gut gepflegten Becken. Ziemlich mager fand ich hingegen, die Zubehörabteilung, was aber auch an den voran gegangen Besuch bei Tonnendorf und deren Vielfalt gelegen haben kann.

Eure Peggy

Garnelen, Krebse und Schnecken richtig eingewöhnen

Sat, 11 Aug 2018 00:00:00 GMT

Im Gegensatz zu Fischen reagieren Garnelen und Krebse empfindlicher auf veränderte Wasserwerte.

Setzt man Fische zu abrupt um, kommt es zu Farbverlust und zu einer verringerten Aktivität. Selten wird man aber einen Todesfall vorweisen. Bei Garnelen und Krebsen hingegen führt ein zu schnelles Umsetzen in den meisten Fällen zum Tod des Tieres und die verbliebenen Tiere sehen auch nicht besonders munter aus.

Der Kauf von gesunden Tieren ist die erste Voraussetzung

Die Eingewöhnungszeit spielt bei Garnelen und Krebsen, die zu den Wirbellosen gehören, eine entscheidende Rolle. Wie schon bei Fischen sollte man nur gesunde Wirbellose kaufen. Wie sehen gesunde Tiere aus? Gesunde Garnelen und Krebse haben ein aktives Verhalten und meistens eine kräftige, artspezifische Körperfärbung. Zwerggarnelen sind die gesamte Zeit im Becken aktiv. Liegen bereits mehrere Tode Tiere im Becken, kann das auf Häutungsprobleme hinweisen und man sollte von einem Kauf absehen. Beim heraus fangen von Zwerggarnelen versuchen diese durch Rückwärtsschwimmen oder Springen zu entkommen. Krebsen und Großarmgarnelen sollten möglich wenige Gliedmaßen fehlen.

Unter Stressbedingungen (heraus fangen und Transport), also bei Stress, dürfen die Tiere verblassen.

Bei transparenten Arten (z.B. der White Pearl Garnele) sollten die Tiere nicht milchig-trüb gefärbt sein. Bei allen Arten müssen die Augen dunkel und klar sein. Zudem darf der Panzer weder Löcher noch untypische Flecken oder Beulen aufweisen. In diesen Fall gilt: nicht Kaufen. Fehlen einzelne Gliedmaßen ist das nicht weiter tragisch. Die fehlenden Extremitäten regenerieren sich bereits nach der nächsten Häutung. Bei Krebsen und Großarmgarnelen dürfen aber nicht zu viele Gliedmaßen fehlen, da sich sonst die Tiere nicht gegen andere Artgenossen wehren können.

Garnelen, die frisch gehäutet sind oder sich sogar gerade in der Häutung befinden, dürfen dagegen nicht transportiert werden. In diesem Stadium würde sie unweigerlich eingehen.

Der Transport

Wirbellose sollten immer mit ausreichend Sauerstoff und einer Möglichkeit zum festhalten transportiert werden.

Krebse und Großarmgarnelen sollten immer einzeln verpackt werden!!!

Ansonsten kann es passieren, dass von zwei Tieren nur eines lebend zu Hause ankommt.

Die Wirbellosen sollten beim Transport dunkel gehalten werden, das reduziert den Stress.

Allgemein besitzen Wirbellose einen recht empfindsamen Organismus, der stark von Wasserwerten und der Wasserchemie beeinflusst wird. Die unter euch, die schon Wirbellose und vor allem Zwerggarnelen halten kennen das Phänomen: nach einem größeren Wasserwechsel kommt es oft in den folge Tagen zu gehäuften Häutungen. Auslöser können dafür sowohl Temperaturunterschiede, eine veränderte Wasserzusammensetzung sein oder einfach nur das „Vortäuschen“ eines Regenschauers sein.

Bei einem zu schnellen Umsetzen kommt es zur sogenannten „Schockhäutung“. Das bedeutet, dass die Garnelen und Krebse sich häuten, obwohl sie noch gar nicht bereit dafür sind. Diese Schockhäutungen führen in den meisten Fällen zum Tod des Tieres. Denn unter den alten Panzer bilden die Tiere ihren neuen Panzer aus. Ist dieser noch nicht fertig, hat die Garnele oder der Krebs keine schützende und vom Wasser abgeschlossene Hülle mehr und erstickt. Schockhäutungen kann man daran erkennen, dass der alte Panzer sich nicht vollständig vom neuen gelöst hat oder die Garnelen sterben mit einem Riss in der Mitte des Körpers.

Die Gewöhnung an das eigene Aquarium

Wirbellose vertragen gut tiefere Temperaturen, wenn sie langsam dran gewöhnt werden. Wenn man Tiere vor allem im Winter online bestellt oder längere Transportwege hat, kann der Temperaturunterschied zwischen dem Transportwasser und der Wohnung sehr extrem werden. Umso wichtiger ist eine sehr langsame Eingewöhnung. Bei tiefen Temperaturen muss man zudem beachten, dass Wirbellose langsamer reagieren. Ein schon Tod geglaubtes Tier kann dann durchaus noch leben.

Voraussetzung für eine optimale Eingewöhnung ist ein Aquarium, dass den Ansprüchen der Wirbellosen entspricht. Das heißt, es ist seit mehreren Wochen stabil und enthält keine Schwermetalle. Vor allem Kupfer, welches in vielen Antialgen oder Medikamenten enthalten ist, führt zum verenden von Wirbellosen. Zudem sollte man das umsetzen umso langsamer gestalten, umso unterschiedlicher die Wasserwerte von der Bezugsquelle zum eigenen Wasser sind. Wichtig ist vor allem der Unterschied von weichem zu hartem Wasser.

Die Eingewöhnung läuft in mehreren Schritten ab:

Die Tiere werden mit dem Transportwasser in ein ausreichend großes Gefäß gegeben. Das Gefäß sollte mindestens das doppelte Volumen des Transportwassers aufnehmen können und vorher nicht mit Putzmitteln, Dünger oder Seifen in Kontakt gekommen sein. Das Gefäß darf nicht zu flach sein, da einige Zwerggarnelen gut springen können.
über ca. 2 Stunden verteilt wird alle 10 Minuten eine kleine Menge Aquariumwasser in das Gefäß gegeben.
nach ca. 2 Stunden sollte ungefähr die doppelte bis dreifache Menge an Wasser im Gefäß sein.
es ist Zeit zum Man fängt die Wirbellosen mit einem Fangnetz ein und setzt sie um. Am besten ist es, wenn dabei die Beleuchtung ausgestaltet ist, damit sich die Wirbellosen in Ruhe zu Recht finden können. Sind Fische im Aquarium vorhanden sollten diese vorher gefüttert werden. Das kann die Wahrscheinlichkeit verringern, dass vor allem Garnelen beim einsetzen angegriffen oder gefressen werden.
Das Transportwasser sollte nicht ins Aquarium gegeben werden. Es könnten so Krankheiten oder Parasiten übertragen werden. Achten Sie darauf, dass sie nicht ausversehen kleine Garnelen übersehen.

Tipp: das Einleiten von Aquariumwasser in das Umsetzgefäß kann gut mit einem dünnen Schlauch und einer Schlauchklemme erfolgen, sodass ein stätiger Zufluss möglich ist.

Möchte man Garnelen innerhalb des eigenen Zuhauses von Aquarium zu Aquarium umsetzen, kann man unter gewissen Voraussetzungen den Prozess des Umsetzens abkürzen. Am Besten man hat in beiden Becken vorher einen größeren Wasserwechsel gemacht. Zudem wird das Umsetzen erleichtert, wenn in beiden Becken der gleiche Bodengrund vorhanden ist. Unter diesen Voraussetzungen reicht oft ein geringer Wasseraustausch, um die Garnelen umzusetzen.

Zusatzinformation zu Wildfängen und Importtieren aus Übersee:

Alle Wirbellosen, die aus Wildfängen stammen oder aus Übersee importiert werden, sollten nach ihrer Ankunft erst einmal für einige Tage in ein gesondertes Quarantänebecken gesetzt und beobachtet werden. Diese Tiere neigen nämlich dazu versteckte Parasiten und Krankheitskeime mit einzuschleppen. Oft sind die Importtiere selbst immun gegen diese, aber für andere Beckenbewohner könnten sie gefährlich werden. Schon mehrere Züchter haben berichtet, dass ihr eigener Stamm nach einer gewünschten Blutauffrischung zusammen gebrochen ist, da sich z.B. die Bakterienkulturen beider Stämme zu sehr unterschieden haben.

Zusatzinformation Krebse und Großarmgarnelen :

Durch den Transportstress können die Tiere aggressiver gegeneinander reagieren. Sie müssen die Tiere nach dem Umsetzen sehr gut beobachten und eventuell eingreifen bzw. vorher für ausreichend Verstecke sorgen. Vor allem nach der Häutung sind Krebse sehr verletzbar und anscheinend ein guter Angriffspunkt für ihre Artgenossen. Daher sollten schon im Transport- bzw. Umsetzgefäß ausreichend Höhlen, Verstecke und Pflanzen vorhanden sein. Auf diese Art und Weise können sich die Tiere aus dem Weg gehen. Tiere, die in getrennten Beuteln oder Behälter transportiert worden sind, sollten auch getrennt voneinander eingewöhnt werden. Erst im Aquarium, mit ausreichend Verstecken, treffen sie aufeinander.

Hinweis: Der Amerikanische Krebs kann die Krebspest übertragen ohne selbst zu erkranken. Diese Tiere sollten also niemals in heimische Gewässer ausgesetzt werden und nie lebend in die Kanalisation gelangen! Sie bringen sonst indirekt heimische Arten um und führen zur Faunaverfälschung. Eine Teichhaltung für den amerikanischen Krebs ist somit nicht sinnvoll!

Zusatzinformation Garnelen :

Nach dem Eingewöhnen ins eigene Aquarium benötigen Garnelen ungefähr zwei bis drei Tage, bevor sie wieder ihre volle Farbenpracht entfalten. Zum Zeitpunkt der Anlieferung sind sie oft blass und unscheinbarer und können sich sogar komplett Entfärben.

Teilweise kann es vorkommen, dass die gekauften Tiere mit dem vorhandenen Bakterienstamm im Aquarium nicht vollständig klar kommen und somit eher versterben. Wir hoffen für Sie, dass die Garnelen in diesen Fall lang genug im Aquarium waren, um schon für ausreichend Nachwuchs gesorgt haben.

Setzten Sie Garnelen niemals in ein Aquarium ein, in dem kurz zuvor Fische oder Pflanzen mit einem Medikament, Algen- oder Schneckenbekämpfungsmittel behandelt worden sind. Denn bereits Spuren von Kupfer können für die Garnelen und Krebse tödlich sein. Es gibt sogar Pflanzendünger die Kupfer als Spurenelement enthalten.

Zusatzinformation Schnecken und Muscheln :

Haben sie Schnecken bestellt und erhalten diese ohne Wasser, gehen sie wie folgt vor: Nehmen sie ein Gefäß und legen sie die Schnecken dort hinein. Tröpfeln sie nun etwas Aquariumwasser auf die Tiere. Die Menge sollte nur so viel sein, dass der Boden knapp bedeckt wird. Nach ca. 15min tröpfeln sie wieder etwas Wasser hinzu. Erst wenn die Schnecke aus dem Haus kommt und mit ihrem Fuß in der Pfütze steht, füllen Sie weiter, bis zur Hälfte der Schneckenhaushöhe, auf. Dann warten Sie wieder ca. 15-30min. Hat die Schnecke das Wasser angenommen und zieht sich nicht mehr zurück, können Sie sie ins Aquarium geben.

Es kann passieren, dass Schnecken bis zu einer Woche brauchen, bevor sie deutlich aktiv werden. Teilweise bleiben sie noch bis zu zwei Tagen in ihrem Gehäuse ohne sich zu bewegen. An sich kann man aber sagen: umso schneller sich die Schnecken-Art vermehrt (z.B. Blasen- oder Posthornschnecken), umso unempfindlicher sind sie bei Wasserwechsel. Etwas mehr Rücksichtnahme ist bei vor allem bei Rennschnecken und bei Tylomelania-Arten geboten.

Bei Muscheln geht man genauso an die Eingewöhnung ran, lässt den Schalentieren aber noch mehr Zeit. Muscheln filtern nämlich das Wasser. Sind sie also ein längeren Zeit ohne Wasser ausgesetzt, häufen sich Nebenprodukte in der Muscheln an und belasten selbige. Ein zu starker Unterschied beim Wasser kann die kleinen Tiere dann überfordern.

Bitte beachten : Die meisten Napfschnecken/Muschelschnecken und viele Rennschnecken können sich nach dem Einsetzen ins neue Aquarium nicht selbständig umdrehen, wenn sie am Aquarienboden auf dem Rücken landen. Also: Schnecken bitte nach dem Neueinsetzen ins Aquarium von Hand in die richtige Lage drehen, wenn sie auf dem Rücken liegen! Ohne diese Hilfe sind auf dem Rücken gelandete Schnecken leider oft zum Sterben verurteilt.

Eure Peggy

Futtertabletten selber machen

Sat, 07 Jul 2018 00:00:00 GMT

Ist prinzipiell sehr einfach und als Ergänzung gedacht: man sollte auf hochwertige Zutaten achten und bedenken, dass bei nicht angepasster Handhabung vor allem Vitamine verloren gehen. (z.B. zu hohe Wärme im Backofen, direkte Sonneneinstrahlung, Frost usw.).

Ich kann folgendes Empfehlen (große Menge):

Man nehme eine kleine Zucchini, einen Hokkaido-Kürbis, 1 Mohrrübe und ein Päckchen Bioparika-Pulver edelsüß

Dieses Futter ist sehr reich an Carotinoiden und fördert s omit die Orange und Rotfärbung der Tiere

Alle Zutaten werden gut gewaschen, die Zucchini und der Kürbis werden komplett verarbeitet (mit Schale und Kernen). Die Möhre wird geschält oder sehr gut gewaschen. Wichtig ist, dass keine Erde mehr anhaftet.

Man Schneidet alle Zutaten oder reibt sie mit einer Reibe klein. Anschließend geht es in den Mixer und wird zu Püree. Man mischt das Paprikapulver drunter und verteilt die Masse sehr dünn auf Backbleche mit Backpapier. Anschließend geht es zum trocknen in den Backofen für

ca. 6-8h bei 100°C

Lässt man den Ofen ein bisschen offen, kann die Restfeuchtigkeit aus dem Ofen raus. Am Anfang sollte man öfter mal nachschauen und die Bleche wenden (ca. alle 30min ein Kontrollblick).

Nach ca. 3 Stunden kann man auch versuchen aus der Masse Kugeln zur Formen. Und Diese anschließend weiter trocknen. Oder man lässt sie so wie sie ist. Beim Formen der Kugeln sollte man Einweghandschuhe anhaben, ansonsten gibt es orange Hände ;).

Nach dem Trocknen und auskühlen– am besten ist es, wenn die Masse komplett trocken ist, damit sie später auch gut im Aquarium sinkt – in Plastikbehälter abfüllen und möglichst Luftdicht verschließen damit das Futter nicht wieder Feuchtigkeit aus der Umgebung zieht.

Ist das Futter nicht ausreichend getrocknet, fängt es zu schimmeln an!

Wenn man die Masse sehr dünn ausstreicht, liegt die Trockenzeit geringer. Beim Füttern kann man von den Futterplatten die gewünschte Menge einfach abbrechen und füttern.

Tipp: Man kann die Futtertabletten auch aus Wasserlinsen herstellen. Dazu fischt man eine große Menge Wasserlinsen ab und lässt sie 2 Tage auf einen Backpapier bei Zimmertemperatur trocknen. Anschließend wird alles im Mörser oder Mixer zerkleinert und mit Wasser vermengt, bis ein zäher Brei entsteht. Man kann zusätzlich auch noch Spinat-, Spirulina-, Kelppulver oder Blütenpollen hinzu fügen. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Anschließend wird die Paste wie oben weiter verwendet.

Eure Peggy

Welches Laub darf im Aquarium verwendet werden?

Sat, 30 Jun 2018 00:00:00 GMT

Aktuell ist die Zeit, in der die Bäume die Blätter fallen lassen und somit der ideale Zeitpunkt, um seinen Jahresvorrat an Blättern aufzufüllen.

Im Fachhandel kann man zwar Seemandelbaumblätter kaufen, aber ähnliche Wirkungen lassen sich auch mit einheimischen Arten erzielen.

Bitte sammelt möglichst an trockenen Tagen die Blätter. Am besten man pflückt sie direkt vom Baum oder nimmt sie von Gegenständen. Nicht so gut ist es die Blätter vom Boden abzusammeln, da hier mehr unerwünschte Tiere und Keime anhaften können.

Eine Nachtrocknung zur besseren Lagerung kann im Backofen erfolgen. Ca. 30-60 min bei 100°C. Anschließend die Blätter abkühlen lassen. Am besten lagert man die Blätter im Pappkarton im dunklen Schrank bei Zimmertemperatur. Luftabschluss ist nicht notwendig und führt eventuell eher zu Schimmelbildung.

Ahorn
Apfel
Banane
Birke (frisch ernten und trocknen)
Birne
Buche
Brombeere
Eiche
Erle, und Erlennzäpfchen
Espe
Esskastanie
Guave
Hainbuche
Haselnussbaum (frisch ernten und trocknen)
Kastanie
Kirsche
Marillenbaum
Maulbeerbaum
Pappel
Pflaume
Rotbuche
Schwarzerle
Ulme
Wallnussbaum (frisch ernten und trocknen dann sind die Wirkstoffkonzentrationen am höchsten, man kann aber auch die am Baum getrockneten Blätter nutzen)
Weide

Eure Peggy

Welches Obst, Gemüse und welche Kräuter darf ich verfüttern?

Sat, 30 Jun 2018 00:00:00 GMT

Beim sammeln in der Natur bitte immer auf folgendes Achten:

nie an Straßenrändern
Bei Waldwegen mit viel Hundedurchlauf nur oberhalb der Hundepipi-Höhe sammeln
Gut waschen und trocknen

folgende Obst- und Gemüsesorten kann man verwenden:

Apfel (wenig füttern)
Blütenpollen
Brennnessel (am besten die Jungen spitzen am Ende, da sie mehr Mineralstoffe enthalten und es eignen sich gut Einweghandschuhe dafür)
Brombeerblätter
Eisbergsalat (wird gern genommen)
Erbsen
Feldsalat (wird angenommen, aber nicht bevorzugt)
Gurke (wenig füttern)
Hexennüsse
Himbeerblätter
Kelppulver
Kürbis (wenig füttern)
Kürbisblüten
Löwenzahn
Luzerne
Maisblätter (am besten im Herbst vom Feld, aber auf Schimmelstellen achten, oder aus eigenem Anbau, dann auch grün möglich)
Mohrrüben – frisch oder getrocknet (wenig füttern)
Paprika (wenig füttern)
Paprikapulver (edelsüß)
Spinat
Spirulinapulver
Spitzwegerich
Tomate gehäutet
Zucchini (wenig füttern)
Zucchiniblüten

Tipp: mittlerweile gibt es sehr viele verschiedene getrocknete Gemüsearten in der Kleintierabteilung im jeden Zoogeschäft (z.B. Mohrrübe). Diese kann man auch verwenden. Aber bitte auf die Inhaltsstoffe und Zusatzstoffe achten. Sobald nicht sicher ist, ob ein Bestandteil verfüttert werden darf: Finger weg!

Nicht empfehlenswert:

Kohlarten sollten nicht verwendet werden, da sie Öle enthalten, die schädlich sein können (z.B. Rot-, Weiß-, Spitzkohl, Kohlrabi usw.)
Zwiebeln enthalten ätherische Öle, die schädlich sein können
Alle Kräuter mit hohem Anteil an ätherischen Ölen (Pfefferminze, Lavendel, Thymian, Rosmarin) können zu Vergiftungen führen
stärke- und zuckerhaltige Dinge z.B. Nudeln, Kartoffeln, Brot, Reis und ähnliches
anderes sehr süßes Obst (Banane, Ananas usw.), da sie die Wasserwerte zu schnell verschlechtern
kein Fleisch

Eure Peggy

Ausflug in den Rhododendronpark in Bremen Mai 2018

Sat, 12 May 2018 00:00:00 GMT

Am 10.05. haben wir einen Ausflug gemacht. Dieses Jahr ging es in den Rhododendronpark in Bremen. Gestartet sind wir mit Kaffee und Kuchen. Anschließend gab es eine Führung durch die Gewächshäuser und einen kleinen Einblick in die Rhododendren-Arten. Geschwächt durch diese kleine Wanderung, gab es zur Stärkung erstmal Mittag essen.
Anschließend blieb noch genug Zeit, um sich das Außengelände an zu schauen. Der Zeitpunkt hätte nicht besser sein können, denn viele der Rhododendren befanden sich gerade in voller Blüte. Es war ein schöner Ausflug.
Weitere Bilder findet Ihr in der Galerie.

Eure Peggy

Teil 2: Klimahauskongress am 28-29.04.2018 in Bremerhaven

Sun, 06 May 2018 00:00:00 GMT

Florian Lahmann: Urzeitkrebse in der Döberitzer Heide

Der Vortrag von Herrn Lahmann war besser, als der Titel ursprünglich vermuten ließ. Das lag vor allem an den wunderschönen kleinen Tieren, die er beschrieb.

In Der Döberitzer Heide gab es mal einen Militärübungsplatz, der nun als Schutzgebiet ausgewiesen ist. Und in diesem Areal haben sich kleine Feenkrebse und Triops angesiedelt. Die zeitweise durch die militärischen Panzer verursachten Schlammpfützen sind ihr natürlicher Lebensraum. Von beiden Arten gibt es jeweils eine Sommer- und eine Winterart. Regnet es z.B. Anfang des Sommers, schlüpfen beim Feenkrebs aus Zysten kleine Krebse, die sich in kürzester Zeit Paaren und neue Zysten bilden. Diese Zysten überleben dann den Winter, um im nächsten Frühjahr eine neue Schlammpfützen Generation zu bilden. Feenkrebse und Triops kommen zeitweise gleichzeitig vor. Durch den Abzug des Militärs wurden aber die Schlammlöcher weniger und somit auch die Menge der Feenkrebse. Mit Herden vom Ur-Rind versucht man nun, auf natürliche Art und Weise wieder Schlammlöcher für die Feenkrebse her zu stellen.

Diese „kleinen-großen“ Tiere stehen unter Naturschutz und dürfen nicht aus der Natur entnommen werden. Zudem sind sie auf Wasserwertwechsel sehr anfällig.

Es gibt sogar eine europäische Raubfeenkrebsart.

Roland Numrich: Süßwasserbiotope in Zentralafrika

Herr Numrich hielt einen sehr anschaulichen Vortrag über seine Reise in Zentralafrika. Mit einer der ersten Sätze der fiel war: Im Gegensatz zu vor ein paar Jahren kommt man mittlerweile sehr schnell voran. Die Chinesen bauen in Zentral- und Ostafrika die Straßen aus, im Tausch gegen Bodenschätze und Öl. Leider werden diese Straßen nicht gepflegt, sodass sich viele nach 2-3 Regenzeiten wieder in Schlammwüsten verwandeln und der Dschungel holt sich sein Gebiet zurück.

Für die Aquarianer ist diese Entwicklung Segen und Fluch zugleich. Teilweise wurden durch den Straßenbau interessante Kleinstbiotope zerstört, auf der anderer Seite kommt man nun schneller in unbekannte Gebiete.

Im Folgenden stellte Herr Numrich einige Arten und deren Fundorte vor. Zu ihnen zählten unter anderen der Zitronenkongosalmler, der Kongosalmler lemon, verschiedenste Arten der Elefantenfische und auch zahlreiche unbeschriebene Arten.

Momentan sind noch viele Verwandtschaftsverhältnisse unklar, da die Verbreitungsgebiete teilweise sehr groß sind.

Marco Hasselmann: Was einer wollte, was einer hatte, was einer haben wird: Bemerkungen und Betrachtungen zur Aquaristik

Wer Herrn Hasselmann schon mal kennen lernen durfte, weiß das er kein Mikro braucht und die Leute begeistern kann. Der Vortrag startete mit einem geschichtlichen Abriss zur Entwicklung der Aquaristik. Viele Bilder veranschaulichten die ersten Versuche.

Anschließend befasste er sich mit den Wildfängen und ihren eventuellen Einfluss auf die Ausrottung von Arten. Seiner Ansicht nach, fördert ein nachhaltiger Fang die Erhaltung der Fundorte und somit auch die Erhaltung des Regenwaldes. Zudem könnte bisher noch nicht nachgewiesen werden, dass durch reine Fangmaßnahmen eine Art ausgerottet wurde. Der Fischfang stellt für viele Einwohner eine lukrative Einnahmequelle dar, sodass bei Sperrung von Fischarten die Menschen dazu übergehen Flächen Brand zu roden und somit komplette Lebensräume zerstört werden.

Anschließend ging Herr Hasselmann auf invasive Arten ein. Es ist so, dass mittlerweile schon einige Arten verboten worden sind und nicht mehr gehalten werden dürfen.

Bei der Ansicht der Verteilung fällt auf, dass darunter 723 Wirbelose, 63 Aquaristische- und 930 Pflanzenarten zählen. Dabei ist es so, dass eine Flächendeckende Verbreitung vor allem invasive Arten aus den heimischen Gärten darstellen, wie z.B. Springkraut, Goldrute, Japan-Knöterich oder aber auch der Riesenbärenklau.

Das Problem ist zudem, dass Verbote auf EU-Ebene erstellt werden und es damit für manch Nordeuropäischen Aquarianer nicht nachvollziehbar ist, dass z.B. die Apfelschnecke verboten wurde.

Sein Fazit war, dass wir alle sehr bewusst mit unseren Pfleglingen umgehen sollen und tunlichst Entlassungen in Gewässer vermeiden sollten. Des weiteren ist die Arbeit des VDA wichtig, um die Belange der Aquarianer auf politischer Ebene vertreten zu können.

Ingo Seidel: Flossensauger, Ökologie, Pflege und Vermehrung im Aquarium

Ingo Seidel ist der Welshalter schlechthin. Viele außergewöhnliche Arten hat er schon selbst nachgezogen und nun wollte er es auch mal mit den Flossensaugern ausprobieren.

Am Anfang beschreibt Herr Seidel die Flossensauger. Sie haben meist einen stark vertikal abgeflachten Körperbau und kleine Schuppen. Ihre Brust- und Bauchflossen sind kräftig und vergrößert. Sie besitzen sehr kleine Kiemenöffnungen. Der Bauch ist flach und fungiert oft als Saugnapf. Flossensauger besitzen ein zahnloses, kleines Maul und besitzen kaum Barteln.

Im Folgenden beschreibt Herr Seidel mehrere Arten und ihre Ansprüche:

Wobei man an dieser Stelle schon erwähnen muss, dass man unbedingt auf die Bedingungen im natürlichen Lebensraum achten muss. Viele Arten kommen in hohen Lagen vor und müssen deswegen kalte Winter haben, um dauerhaft gehalten werden zu können. Zudem werden die meisten Arten zu warmgehalten.

Einige Besonderheiten: (Herr Seidel zeigte zu jeder Art sehr schöne Aufnahmen)

Allgemein kann man die Ansprüche für die Arten von Gastromyzon folgende Parameter aufstellen:

28°C, pH-Wert 5,8, GH+ KH < 10

Pandaschmerle (Yaoshania pachychilus): braucht Temperaturschwankungen, Winter <10°C, Sommer > 30°C

Homaloptera : sind Aufwuchsfresser

Chinesischer Flossensauger, Pseudogastromyzon cheni : Aufwuchsfresser, 18-24°C

Pseudogastromyzon fangi : hat eine bunte Rückenflosse, 22-26°C, Aufwuchsfresser

Sewellia Arten : 22-27°C, Insektenfresser

Allgemeine Pflegeansprüche:

sauerstoffreiches Wasser
Wasserbewegung
Luftheber
Versteckmöglichkeiten
regelmäßiger Wasserwechsel
kräftige Fütterung

Fütterung:

Mückenlarven
Futtertabletten
allgemeines Frostfutter

Zucht:

Das Becken ist relativ einfach aufgebaut. Herr Seidel hat die Tiere noch nicht bei der Eiablage beobachten können. Da die Tiere aber Laichräuber sind, muss ein bestimmter Beckenaufbau vorhanden sein. Viele Kieselsteine unterschiedlicher Größe ermöglichen es den Jungfischen groß genug zu werden und dienen als Verstecke.

Die Eier werden über den Boden verstreut oder verbuddelt. Einige Arten bevorzugen eine bestimmte Kiesgröße. Bei Sewellia-Arten dürfen nur wenige Schnecken im Becken sein und idealerweise gibt es Kieshaufen.

Hans Georg Evers: von Regenbögen und Blauaugen: Eine Reise durch Papua Barat

Was gibt es zu diesem Vortrag zu sagen? Er war ein gelungener Abschluss. Jeder der Artikel von Herrn Evers aus der Amazonas kennt, weiß wie er es schafft für Fische zu begeistern, sodass ich sofort gerne mindestens drei Regenbogenfischarten und zwei Blauaugenarten kaufen gehen wollte.

Er zeigte viele wunderschöne Bilder (Boesmani im natürlichen Habitat), erzählte Anekdoten und machte auf den massiven Verlust des Lebensraumes aufmerksam.

Ich danke allen Organisatoren und den Vortragenden für dieses Anregende Wochende. Weitere Bilder findet Ihr in der Galerie.

Teil 1: Klimahauskongress am 28-29.04.2018 in Bremerhaven

Sat, 05 May 2018 00:00:00 GMT

Der Klimahauskongress startete mit der Begrüßung durch den VDA Präsidenten Jens Crüger. Er gab einen kleinen Überblick über die am vorherigen Tag gewählten VDA-Vertreter. Anschließend übernahmen Dr. Torsten Plösch und Dr. Lutz Fischer das Wort und leiteten den Kongress ein.

Dr. Achim Werckenthin: „Klein(st)salmler: Winzlinge im Aquarium“

Anschließend hielt Dr. Achim Werckenthin den ersten Vortrag über „Klein(st)salmler: Winzlinge im Aquarium“ .

Am Anfang stellte er verschiedenste Kleinstsalmler vor und deren eventuelle Unterscheidungsmerkmale, z.B. bei den Axelrodia und deren rote Flecken am Schwanzstiel. So haben unter anderen Brittanichthys axelrodi einen modifizierten Schwanzstrahl, die Weibchen sind empfindlicher und kleiner als die Männer, aber dafür sind die Fische wenig scheu und betteln auch gerne.

Beim Hemmigrammus sp. „Morse Code“ stellt sich heraus, dass die Tiere schnell verfetten und deswegen nährstoffarm, aber reichlich, gefüttert werden müssen. Das selbe gilt auch für die meisten anderen Kleinstsalmler. Die „Morse Code“ bleiben gerne auf der Stelle stehen und sind somit eher unauffällig.

Die Cyanogaster cf. Noctivaga fressen gerne Flossen und verschmähen selbst weiße Mückenlarven nicht. Bei Nachtsichtaufnahmen stellte sich heraus, dass sie Schlafwandeln. Sie schwimmen ein gewisses Routenmuster, um somit nicht gefressen zu werden. Andere Kleinstsalmler hingegen schlafen zur Seite gekippt, offen auf dem Boden. Bei der Balz stellen sich die Männchen gerne mit den Kopf nach unten. Ein gezielter Ansatz ist nicht erfolgreich, sondern nur der Daueransatz. Dabei kommen ca. 20 Jungtiere durch.

Beim Tucanosalmler (Tucanoichthys tucano) liegt die Besonderheit vor, dass die Männchen den Laich oft mehrere Stunden nach dem Ablaichen verteidigen. Die Tiere bilden Kleinreviere und sind untereinander eher zänkisch.

Funkensalmler (Hyphessobrycon amandae) stellt Dr. Achim Werckenthin als Anfängerfische dar, was die Haltung und die Zucht anbelangt. Die Weibchen sind größer und fülliger und wie bei vielen Kleinstsalmler ist bei den Männchen die Afterflosse gestaucht.

Ein weiterer gut vermehrbarer Fisch ist der Schilfsalmler. Hier haben die Weibchen größere Flossen und die Männchen werden gelber.

Dr. Achim Werckenthin ging im folgenden auf die Vermehrung ein. Einerseits ist die Vermehrung im gezielten Ansatz oder per Daueransatz möglich.

Beim gezielten Ansatz wird die Ausbeute der Eier Gesamtzahl und die Befruchtungsrate erhöht, wenn man 2 Männchen und 1 Weibchen zusammensetzt. Die Männchen treiben so das Weibchen kontinuierlich. Des Weiteren ist Sonnenlicht hilfreich. Die Beckengröße beträgt 30x20x20 mit ansteigenden Laichrost. Und meistens wird morgen am zweiten Tag abgelaicht. Nach ca. einer Woche schwimmen die Larven frei und können mit Protogen, Pantoffeltierchen und Infusorien. Ca. zwei Wochen nach dem Schlupf können Artemia verfüttert werden. Nach ca. fünf Wochen sind die Tiere ausgewachsen. Wichtig ist, dass die Jungtiere abwechslungsreich gefüttert werden, um Missbildungen zu vermeiden. Aus solch einen Ansatz können dann 100-200 Jungtiere aufgezogen werden.

Bei der Zucht im Daueransatz haben sich V-Becken bewährt. Der Spalt sollte dabei 1mm betragen. Ein Laichrost stellt sich als ungünstig heraus.

Teilweise können auch Überlaufbecken genutzt werden. Wichtig für die gesamte Aufzucht sind Planarienfreie Becken.

Dr. Achim Werckenthin wiest zum Abschluss noch auf das Salmler Symposium am 16-18.11.18 in Ahrbergen bei Hannover hin.

Dr. Adrian Indermaur: „Fische der Zuflüsse des Tanganyikasees“

Als zweiter Vortragender stellte Dr. Adrian Indermaur „Fische der Zuflüsse des Tanganyikasees“ vor.

Als ersten erfolgte eine kurze bildliche Einführung in die Gegebenheiten vor Ort. Dabei hat der Tanganyikasee sehr stabile Werte von 24-31°C, einen pH-Wert von 8,8 und einen Leitwert von +650. In den Flüssen beträgt die Temperatur um die 17-25°C, 6,5 pH-Wert und einen Leitwert von 450. Die Gruppe untersuchte vor allem die Fluss-Fluss Migration von Astatotilapia burtoni . Je nach Vorkommen sind die Fische im oberen Flusslauf eher schmaler, in der Flussmündung eher höher. Bei der Untersuchung des genetischen Materiales zeigte sich, das der Astatotilapia burtoni in seiner genetische Vielfalt größer ist als der Gesamt Fischbestand des Viktorsees.

Dr. Andreas Spreinat: „Bakterienunverträglichkeit: Verluste bei Bestandserweiterung vermeiden“

Der dritte Vortrag von Dr. Andreas Spreinat handelte von „Bakterienunverträglichkeit: Verluste bei Bestandserweiterung vermeiden“ .

Herr Dr. Andreas Spreinat nahm zu erste eine Einteilung der Keimbelastung vor.

< 100 Bakterien/ml Wasser bakterienarm belastet
100-1.000 Bakterien/ml Wasser schwach belastet
000-10 tsd. Stark und
> 10.tsd. extrem stark belastet.

Die natürliche Belastungsstärke des Malawisees ist dabei z.B. 10 Bakterien/ml und somit haben Importtiere oft ein großes Anpassungsproblem, da sie ein Keimarmes Milieu gewöhnt sind.

Bei der Vermehrungsrate der Bakterien, die oft alle 20-30 min per Zellteilung erfolgt, setzt irgendwann ein begrenzender Faktor ein. Oft ist es Eisen oder Stickstoff, sodass die Vermehrungsrate nicht unendlich steigerbar ist. Um diese Vermehrungsrate einzugrenzen können Hemmstoffe (Penicilin) eingesetzt werden oder die Abwehr des Fisches gestärkt werden.

Herr Dr. Spreinat ist der Ansicht, dass vor allem die unterschiedlichen Darmbakterien einen Einfluss auf die Bakterienunverträglichkeit zweier Herkünfte hat.

Bei der Zusammenführung von Fischen zweier unterschiedlicher Herkünfte können folgende Fälle eintreten:

Fall 1: beide Fischpopulationen kommen klar

Fall 2: die neu zugesetzten Fische sterben

Fall 3: die alt eingesessen Fische sterben

Fall 4: alle Fische sterben

Welcher der vier Fälle vorher eintritt ist nicht vorher zu sagen und hängt von weiteren Faktoren ab. Einer dieser Faktoren ist z.B. die Fütterung des Altbestandes. Durch eine sehr umfangreiche Fütterung kommt es zur Ammoniak und somit zur Nitrit bzw. Nitratbildung um Becken. Dieses hat eine Absenkung des pH-Wertes im Aquarium zu folge. Setzt man nun neue Fische an, können diese nicht an einer Bakterienunverträglichkeit sterben, sondern einfach an den ungewohnt sauren pH-Wert. Übrigens befinden sich 95% der Nitrifikationsbakterien im Filter, daher gilt je größer der Filter umso umfangreicher kann gefüttert werden.

Kommen wir zurück zur Bakterienunverträglichkeit. An sich trifft eine Unverträglichkeit eher selten ein. Und ein typisches Quarantäne-Becken macht keinen Sinn, wenn man keinen Wasseraustausch zwischen zukünftigen Aquarium und den Quarantäne-Becken vornimmt.

Am erfolgversprechendsten sind also folgende Maßnahmen, damit möglichst viele „alte“ und „neue“ Fische überleben:

Aktive Immunisierung durch Wasseraustausch von 2-4% über 2-3 Monate (sowohl vom Altquarium zum Quarantänebecken als auch umgekehrt)
Einsatz eines UV-Strahlers, um die allgemeine Keimdichte zu senken
Vor den Einsetzen wenig Füttern und einen großen Wasserwechsel, sowie in den folgenden Tagen/Wochen mehrere Wasserwechsel

Thomas Eichhorn: „Erregerbedingte Fischkrankheiten“

Der vierte Vortrag wurde von Thomas Eichhorn, Mitarbeiter von AquaGlobal in Werneuchen/OT Seefeld, Nordöstlich von Berlin, gehalten.

Aquaglobal gibt an, dass ca. 20% ihres Bestandes Wildfänge sind und 80% Nachzuchten. Typische Wildfänge sind z.B. die Ohrgitterharnischwelse und L-Welse.

Bei den Nachzuchten kommt ein großer Teil aus Teich-Nachzuchten aus Asien. Diese Teichnachzuchten werden oft unter freien Himmel gezogen. Zudem gibt es noch Kontrollierte Nachzuchten (überdacht) aus der EU und Israel.

Allgemein lassen sich die Krankheiten in Umwelt-, Erreger-, oder Ernährungsbedingt unterscheiden.

Aquaglobal nimmt vor einer Behandlung immer eine Diagnose vor. Dabei wird zuerst die Haut untersucht. Bleibt diese ohne Befund, geht es weiter über Kiemen oder den Darm.

Bei 55 % der Tiere könnte keine spezifische Erkrankung festgestellt werden. Somit ist eine Stärkung der Immunabwehr sehr wichtig und auch die Kondition in der die Tiere angeliefert werden. Dabei sind Wildfänge oft am schlechtesten zu bewerten, dann die Asiatischen Nachzuchten und im Schnitt schneiden am Besten die Nachzuchten aus der EU oder Israel ab.

Bei der Auswertung der Fischuntersuchungen kam es zu folgenden: Bei 626 Befunden traten folgende Erreger mit der Häufigkeit auf:

Costia 20%
Hautwürmer 15%
Kiemenwürmer 15%
Ichthyo 14%
Oodinium 6%
Darmflagellate 6%
Trichodina 5%
Centrocestus 4%
Nematoden 3%
Sonstige 12%

Interessanter weise scheinen gewisse Krankheiten bestimmte Fischgruppen zu favorisieren. So tritt der Ichtyo bei 43 Arten auf, aber nie bei Panzerwelsen.

Oodinium treten bei > 80% bei Barben auf

Darmflagellaten > 90% Cichliden

Trichodina > 80% beim Koi

Und Centrocestus kommt zu > 60% beim Platy vor

Das Unternehmen Aquaglobal behandelt alle ihre Zugänge prophylaktisch auf Ichtyo mittels Medikamente. Eine Behandlung mit Wärme funktioniert auch, aber man kann leider nicht sagen, wann die Behandlung abgeschlossen ist. Es kann also vorkommen das durch den erneuten Transportstress ein erneuter Ausbruch im Händlerbecken erfolgt. Aus diesem Grund werden alle Fische Prophylaktisch behandelt. Einzig der rote Oskar scheint gegen den Ichtyo Immun zu sein.

Bei den Darmflagellaten helfen rote Mückenlarven bei der Bekämpfung und es scheint, dass ein Übermaß an zu viel Flockenfutter die Ausbreitung der Erreger fördern kann.

Beim Centrocestus findet ein komplexer Wirtswechsel mit Vögel und Schnecken statt. Betroffene Fische haben dann Zysten in den Kiemen, werde sie dann von Vögeln gefressen, entwickeln sich im Vogeldarm die Erreger und werden wieder ins Wasser ausgeschieden. Betroffene Fische haben eine beeinträchtige Kiemenleistung und Schwimmen deswegen oft an der Beckenoberfläche. Eine Behandlung ist nicht möglich und oft verenden die Tiere frühzeitig. Eine Übertragung auf weitere Tiere im Becken ist aber nicht möglich!

Allgemein kann man zudem sagen, dass Wildfänge eher von Ichtyo, Nematoden, parasitären Krebsen und Saugwürmern befallen sind. Nachzuchten hingegen tragen eher Costia, Haut- und Kiemenwürmer bei sich. Das sind wertvolle Hinweise für die Durchführung einer prophylaktischen Behandlung.

Thomas Eichhorn spricht des Weiteren an, dass es mittlerweile nur eine begrenzte Anzahl von Medikamenten gibt und das vor allem im Bereich der Haut- und Kiemenwürmer langsam zum Problem wird.

Erik Schiller: Erhaltungszuchtprojekte des ÖV – ÖV Mata Atlantica

Als letzter Vortrag des Tages sprach Erik Schiller über Erhaltungszuchtprojekte.

Die Idee hinter dem Projekt ist es, gewisse Fischarten zu erhalten oder deren natürliche Bestände zu schonen. Viele Arten in Südamerika haben nämlich wie überall auf der Welt das Problem, dass ihr Lebensraum zerstört wird.

Das Projekt gestaltet sich so, dass durch Spenden Fische gekauft werden und diese Fische werden dann kostenlos an ausgesuchte Aquarianer abgegeben. Ziel ist es mehr über die Zucht heraus zu finden. Sollte sich kein Zuchterfolg einstellen oder die Tiere sogar verenden, trifft dem Züchter keine Schuld und er muss auch keine Entschädigung bezahlen.

Stellen sich Nachtzuchten ein, werden diese an weitere Ausgewählte Züchter verteilt, um somit einen größeren Genpool zu erhalten.

Anschließend Beschreibt Herr Schiller die Nachzucht von Schabrackenpanzerwelsen . Wie bei einigen anderen Panzerwelsen hat sich das Einbringen eines Wollmops bewährt. Zudem sollte die Strömungspumpe so eingestellt werden, dass die Strömung auf eine eingesetzte Plastik-Scheibe zielt. An diese Plastik-Scheibe erfolgt dann oft die Eiablage, sodass die Eigewinnung einfacher ist. Beim Schabrackenpanzerwels sind die Eier sehr groß und die Gelegegröße beträgt 80-150 Eier. Bei der Jungtieraufzucht ist es sinnvoll immer ausreichend Blätter mit ins Becken zu geben, da die Tiere gerne dazwischen liegen.

Abschließend gab es die Backstage Führung im Klimahaus.

Weitere Bilder findet Ihr in der Galerie.

Eure Peggy

das werte Vereinsleben (Okt-Nov 2017)

Sat, 02 Dec 2017 00:00:00 GMT

auf den Vereinsabenden beschäftigen wir uns mit den unterschiedlichsten Themen. Ob es Neuerungen wie die Wasserwertemessung per Smartphone ist, Vorträge über Zucht oder Lichtspektren, das ideale Fischfutter oder halt praktische Anwendungen, wie Glasschneiden, Aquarien kleben oder Einsatzkästen bauen. Im Oktober und November ging es z.B. um das Glas schneiden bzw. bohren und um das kleben von Einsatzkästen.

Ein paar weitere Bilder findet Ihr in der Galerie.

Eure Peggy

Tierpark Hagenbeck 1. April 2017

Sat, 08 Apr 2017 00:00:00 GMT

Aufgrund eines Vorschlages von Kurt haben wir beschlossen mal zum Tierpark Hagenbeck nach Hamburg zu fahren. Der Tierpark ist einer der ältesten und hat auch ein separates Aquarium.

Bei strahlenden Sonnenschein und relativ warmen Wetter startet der Ausflug mit dem Tierpark. Nach der Fütterung von den Walrössen und Pinguinen gab es im Restaurant Mittags eine kollegtive Stärkung.

Anschließend ging es in das Tropenaquarium. Neben Echsen, Vögeln und Krokodilen gibt es auch ein riesiges Haibecken und jeweils ein Panoramabecken für Salz- und Süßwasser. Ein paar von den Vereinsmitgliedern haben auch an einer Führung hinter die Kulissen des Aquariums teilgenommen. Es blieb noch Zeit die ein oder andere Frage beantwortet zu bekommen und anschließend noch mal die Aquarien von vorne an zu sehen.

Den Tag haben im Restaurant desTropenaquariums erfolgreich beendet.

Weitere Bilder findet Ihr in der Galerie.

Eure Peggy

Wir fahren Fische kaufen 2016

Sat, 20 Aug 2016 00:00:00 GMT

Im August 2016 machten wir uns auf den Weg Richtung Süden, um mal ein paar neue Fische in unsere Bestände auf zu nehmen. Neben ZooZajac und Aquarium Wilhelmi fuhren wir weitere Stops an.

Wir starteten gegen 7 Uhr bei Lutz und Iris. Da Lutz einen Transporter mit 2 Rückbänken hat, könnten der große Teil der Mitreisenden in einem Auto fahren.

ZooZajac ist immer wieder aufgrund der Ladengröße und der riesigen Auswahl an Produkten und lebendigen Tieren einmalig. Vögel hautnah erleben, einen Hund kaufen oder den Erdmännchen oder Pfauen im Außenbereich zu schauen, man kann vieles entdecken.

Beim Aquarium Wilhelmi täuscht der erste Eindruck von Außen sehr stark. Im Inneren gibt es lauter tolle Fisch-Schätze zu entdecken.

Anschließend fuhren wir zu einem Laden, den es schon gar nicht mehr gab. Und auch der nächste Laden war leider nur noch ein Schatten von dem, was er mal dargestellt hat.

Zum Schluss ging es dann noch mal zum MegaZoo. Die Preise waren ok und die Anlage sehr schön und sauber.

Weitere Bilder findet Ihr in der Galerie.

Eure Peggy

Aqua-Scaping Projekt 2015

Thu, 01 Oct 2015 00:00:00 GMT

Von April bis September 2015 hatten wir im Verein das Projekt Aqua Scaping. An zwei Meterbecken wollten wir uns selber mal am Scaping ausprobieren. Wie anhand der Bilder in der Galerie zu sehen ist, sieht Aqua-Scaping einfacher aus als es ist. Die ganze Aktion hat aber sehr viel Spaß gemacht.

Ein Dank geht an Stefan, Lutz und Reiner die ein Teil des Materiales zu Verfügung gestellt haben.

Weitere Bilder findet ihr in der Galerie.

Eure Peggy

1 Jahr Aquarienfreunde Bremervörde

Sat, 02 Aug 2014 00:00:00 GMT

14.März 2013 – 14.März 2014

Vor einem Jahr taten sich ein paar Aquarienfreunde zusammen um einen neuen Aquarienverein in Bremervörde zu gründen. Ja Sie lesen richtig denn vor vielen Jahren hat es schon mal einen Aquarienverein in Bremervörde gegeben.
Es war eigentlich eine nicht schwer zu überlegende Geschichte. Wir trafen uns in gemüdlicher runde und gegründeten den Verein, ein Vorsstand wurde gewählt, dieses alleine reicht natürlich nicht aus man braucht eine Vereinssatzung, eine Börsenordnung, Genehmigung des Lankreises, Versicherung und noch viele anderen Sachen, auch das Kapital ist nicht zu vernachlässigen, aber wir waren guter Dinge.
Also ging es los, für unseren Verein brauchten wir eine Räumlichkeit die wir als Vereinsheim und auch als Börsenraum nutzen konnten. Nach einer kurzen Suche hatten wir auch hier Glück und konnte uns in der Allensteiner Straße 1 in 27432 Bremervörde niederlassen.

Jetzt war zu überlegen wie wir unseren Vereinsraum ausstatten, wir entschieden uns an den Wänden ein großes U mit Aquarien zu errichten, da wir ja auch unsere selbst nachgezogenen Zierfische auf unseren eigenen Börsen anbieten wollten. Da ja noch kein Kapital vorhanden war, gab jeder was er konnte. Es wurden viele Sachen der Aquaristik von zu Hause mitgebracht wie Aquarien, Heizer, einige Schränke und vieles mehr. Doch auch vieles musste neu angeschafft werden, aber auch das haben wir geschafft.

Viele Stunden haben wir alle im Vereinsraum gearbeitet und den Raum so hergerichtet wir Ihr ihn nun kennt. Auch für das leibliche Wohl ist in unserem Vereinsheim gesorgt. Es wurde eine kleine Cafeteria eingerichtet. Zu den Börsen und Feiern bringt jeder mal einen selbst gebackenen Kuchen oder einen Salat mit, auch mal was Süßes für Naschkatzen. An den Vereinsabenden und den Börsen werden auch Getränke ausgegeben.

Es ist schon eine tolle Gemeinschaft geworden. Bei der Gründung waren wir 6 Mitglieder, nun sind wir schon 17.

Auch bei den Börsen unseres Vereins können sich die Besucherzahlen sehen lassen, bei unseren ersten drei Börsen waren gesamt über 400 Besucher zu verzeichnen. Das heißt für uns, dass die Aquaristik noch bei vielen Menschen ein Zuhause hat und unsere Entscheidung einen Aquarienverein zu gründen doch eine gute Sache war.

Ich denke auch oft darüber nach was das doch für ein schönes Hobby ist, zu sehen wie die Fisch sich vermehren, zu sehen wie die kleinen, manchmal nur einen Millimeter großen Fische doch so nach längerer Zeit richtig Erwachsen werden.

Auch der Erfahrungsaustausch bei unseren Vereinsabenden ist für viele sehr hilfreich. Zudem sind Vorträge, die Vereinsmitglieder vorbereiten sind immer gut anzusehen, hier kann man ja manchmal einige Sachen dazulernen. Auch feiern und gemütliches Beisammen sein ist uns wichtig, wie es so im Verein üblich ist.

Nun genug, wir wollen hoffen das der Verein noch viele Jahr am Leben bleibt, die Mitglieder sich mehren und uns viele Besucher bei den Vereinsabenden und den Börsen besuchen. Darüber freuen sich alle.

Vielen Dank an alle Vereinsmitglieder, Helfern, und Besuchern.

Wir wünschen Euch auch weiterhin viel Spaß beim Stöbern auf unserer Seite!

Metallpanzerwelse (Corydoras aneus)

Fri, 03 Jan 2014 00:00:00 GMT

Die Gattung Corydoras umfasst über 180 verschiedene Arten; von denen es wiederum Unterarten bzw. Zuchtformen gibt. Ihre Heimat ist Südamerika. Sie kommen im Amazonasbecken, sowie auch in der Pampa Argentiniens und auf der Karibikinsel Trinidad vor.

Von Corydoras aneus dem Metallpanzerwels sind folgende Unterarten bzw. Zuchtformen zur Zeit bekannt: Peru Gold Stripe; Albino; Black; Peru Green Stripe; Gold; Orange Stripe; Gold (hell) und Bronze.

Wie alle Panzerwelse leben die Metallpanzerwelse, in ihren Lebensraum,in Schwärmen von ca. 20 bis 30 Tieren. Sie können in einem Aquarium ab 80 cm aber schon ab einem Schwarm von 6 Tieren gehalten werden. Die Wasserwerte sollten bei 21- 28 °C, einem pH-Wert von 6,0 – 8-0 und einer Gesamthärte von 3-19 liegen. Diese Werte können bei den verschiedenen Unterarten und Zuchtformen leicht schwanken. Sie können bei guter Haltung ein Alter von ca.13 Jahre und mehr erreichen und eine Größe von bis zu sieben Zentimeter. Männliche Tiere bleiben in der Regel kleiner und schlanker als ihre weiblichen Artgenossen. Sie sind Allesfresser und fressen Würmer, Insektenlarven, kleine Krebstiere und Reste abgestorbener Pflanzen und Tiere. Im Aquarium fressen sie auch Futtertabletten und zum Boden gesunkene Futterreste.

Damit sich die Corydoras so richtig wohl fühlen, sollte, wie bei allen Panzerwelsen, der Bodengrund aus feinem Sand oder feinem, abgerundetem Kies bestehen. Hier können sie nach Herzenslust gründeln, ohne sich die feinen Barteln zu verletzen. Gerne werden Unterstände aus Pflanzen oder Wurzeln als Deckung angenommen.

Der Panzerwels gehört zu den Darmatmer und benötigt einen freien Zugang zur Wasseroberfläche, an der er atmosphärische Luft atmen kann. Wenn sie sehr oft an die Oberfläche zum Atmen kommen sollte man versuchen dem Sauerstoffgehalt im Aquarium zu erhöhen. Gerade in einem Gesellschaftsbecken kann es bei anderen Fischen sonst zu Sauerstoffmangel führen. Sie sind also ein Indikator ob der Sauerstoffgehalt im Aquarium in Ordnung ist.

Die Laichzeit beginnt mit der Regenzeit, was man im Aquarium durch einem Wasserwechsel leicht simulieren kann.
Pro Paarungsakt werden bis zu 20 Eier ( zumeist an den Scheiben) abgelegt. Über die gesamte Laichperiode können 100 bis 400 Eier produziert werden. Die Larven schlüpfen nach etwa drei Tagen. Das erste Ablaichen habe ich bei ca. einjährigen Tieren beobachten können. Das war bei einer neu angesetzten Zuchtgruppe von Corydoras aneus var. black.

Den Laich kann man mit einer Klinge oder einer Plastikkarte von den Scheiben abnehmen und in einem Aufzuchtbecken überführen. Ich nehme dafür z.B. einen Ceranfeldschaber. Im Aufzuchtbecken sollte man mit Osmosewasser arbeiten oder mit PH-Minus einen pH-Wert von ca. 6,0 einstellen, um das Platzen der Eier und somit das Verpilzen zu verringern.

Nach dem Schlupf füttere ich ab den dritten Tag mit Artemia-Nauplien und Staubfutter. Auch anderes Kl einstfutter wird genommen. Die Futterreste und den Mulm lasse ich am Anfang noch im Becken da sich die Jungstiere dort noch die Reste raussuchen. Außerdem habe ich beobachtet das die kleinen Panzerwelse sich gerne im Mulm aufhalten und sich darin verstecken. Mann sollte ihnen auch eine andere Versteckmöglichkeit anbieten.Alle drei Tage mache ich einen Wasserwechsel von ca. 1/3 der Wassermenge des Aufzuchtbeckens (12 l.).

Wenn sie ca. 1 cm groß sind verteile ich sie auf die größeren Aufzuchtbecken (54 l.) in denen ich meine anderen Fische groß ziehe. Pro Becken setze ich ca. 10 Panzerwelse. Ich habe die Erfahrung gemacht das die Tiere schneller wachsen wenn nicht zuviele Tiere in einen Becken sind. Das Umsetzen in die Aufzuchtbecken hat zudem den Vorteil, das sie die Futterreste, die bei der Fütterung zum Boden gesunken sind, fressen und somit dafür sorgen das die Futterreste nicht auf dem Bodengrund verfaulen. Eine Fütterung mit Futtertabletten oder Welsgranulat alle 2-3 Tage sollte aber erfolgen.

Ihr wollt einmal Neonsalmler züchten (Paracheirodon innesi)

Thu, 05 Dec 2013 00:00:00 GMT

Hallo Aquarienfreunde,

in diesem Bericht möchte ich einmal über die Zucht von Salmlern schreiben.

Lange Zeit habe ich mich mit Malawibarschen beschäftigt, nun ist die Zeit der Salmler, Panzerwelse Skalare und Barben.

Das wichtigste bei der Salmlerzucht ist, wie bei allen anderen Fischen auch, sich vorher ausführlich zu informieren. Das Leben des Fisches in freier Natur ist wichtig, um seine natürliche Umgebung kennen zu lernen. Wir erfahren in welchem Wasser die Art lebt, denn Wasser ist nicht gleich Wasser. Auch was sie als Nahrung zu sich nehmen ist wichtig. Wir können uns heute im Internet oder Fachbüchern darüber informieren. Meine Erfahrung zeigt das Fachbücher meistens genauer informieren. Im Internet muss man meistens etwas länger nach guten Seiten suchen.

Salmler leben meist im weichen Wasser. Das heißt das in diesem Wasser wenig Mineralien vorhanden sind. Wenn wir Salmler züchten wollen, entscheiden wir uns für eine Sorte mit der wir anfangen. Ich werde mich mal in diesem Bericht für den Neonsalmler (Paracheirodon innesi) entschieden.

Die Neons sind Freilaicher, was bedeutet, dass sie keine Brutpflege betreiben und ihre Eier sinken nach dem ablaichen einfach zu Boden. Bei der Zucht kommt es natürlich auch auf die Zuchttiere an. Sie müssen natürlich Gesund sein, dürfen keine körperlichen Fehler haben und müssen gut ernährt und auch alt genug sein. Bei Neonsalmler (Paracheirodon innesi) nimmt man Tiere die gerade geschlechtsreif geworden sind für die Zucht, bei alten Tieren sind die Zuchtergebnisse nicht mehr so gut.

Nun kommen wir erst einmal zum Zuchtwasser. Unser Zuchtwasser kommt leider nicht so aus der Wasserleitung wie wir es für die Zucht von Neonsalmlern brauchen, denn unser Leitungswasser ist zu hart. Das Leitungswasser enthält also zu viele Mineralien, sodass es aufbereitet werden muss. Um dem Wasser die Mineralien zu entziehen, lasse ich das Wasser durch eine Osmoseanlage laufen. So erhalte ich ein Wasser mit wenig Mineralien. Kurz zur Osmoseanlage: es gibt Abwasser und Reinstwasser, das Reinstwasser benutzen wir. Aus der Osmoseanlage kommt ein Reinstwasser mit einem Leitwert von 20 Microsimens. Wir erkennen also mit was man sich hier alles beschäftigen muss bei der Zucht. Osmoseanlage, Leitwert aber das muss sein. Wer keine Osmoseanlage hat kann sich auch destilliertes Wasser kaufen und es mit etwas Leitungswasser mischen, um den gewünschten Leitwert zu erhalten. Das geht auch.

Nun haben wir das Wasser. Jetzt kommen wir zum Aquarium. Ich benutze dafür 12 Liter Aquarien. In das Aquarium lege ich ein Schutzgitter. Dieses Schutzgitter ist wird etwas gebogen in das Aquarium geklemmt und es muss sehr genau passen, damit die Zuchttiere nicht unter das Gitter schwimmen. Ich persönlich lege noch etwas Perlonwolle auf das Ablaichgitter. Nun fülle ich das Zuchtwasser ein und der Heizer wird eingeschaltet auf 22°. Anschließend säure ich das Wasser noch etwas an, damit der Ph-wert sinkt. Das kann man mit PH minus, Seemandelbaumblätter oder Eichenextrakt erreichen. Nachdem der Ph-Wert reduziert ist, stelle ich das Zuchtaquarium in eine dunkle Ecke und belüfte es ein wenig. Am nächsten Tag überprüfe ich die Wasserwerte (Temperatur 22°C, Ph-Wert 6,5). Wenn alles in Ordnung ist setze ich die ausgesuchten Zuchttiere in das Aquarium. Der Unterschied zwischen Männchen und Weibchen ist einfach bei Neonsalmler zu erkennen. Weibchen sind fülliger also dicker im Bauchbereich, Männchen sind sehr schlank. Neonsalmler laichen nachts, deshalb steht das Zuchtaquarium auch in einen dunkle Ecke. Zudem sind auch die Eier nach dem ablaichen sehr lichtempfindlich. Wenn die Neonsalmler abgelaicht haben entfernen wir die Zuchttiere aus dem Aquarium. Die Zuchttiere laichen nicht immer in der ersten Nacht ab. Es kann auch erst 1-2 Tage später sein. Sollten sie nach 4 Tagen nicht abgelaicht haben, müssen wir sie wieder ins Gesellschaftsaquarium setzen, da sie ja auch wieder fressen müssen. (Auf keinen Fall im Zuchtbecken füttern!).

Wenn erfolgreich abgelaicht und befruchtet wurde schlüpfen die kleinen Neonsalmler nach ca. 24 Stunden. Die geschlüpften Neonsalmler sind sehr sehr klein. Sie hängen nach einiger Zeit an den Scheiben des Aquariums. Wenn sie frei schwimmen, müssen wir sie füttern. Am besten eignet sich dafür kleines Lebendfutter, Rädertieren und sehr kleinen Artemia. Das schwerste ist für mich die Aufzucht, dadurch dass die Jungfische so winzig sind. Geeignetes Futter zum richtigen Zeitpunkt zu haben ist schwer. Auch der Wasserwechsel muss sehr vorsichtig durchgeführt werden.

Auch wenn man ließt, dass Neon 400 Eier legen; man bekommt lange nicht so viele Jungfische durch. Am Anfang habe ich auch mal nur drei Neonsalmler großgezogen. Wenn man 50 hat ist man als Hobbyzüchter auch zufrieden. Zudem laichen auch nicht alle Paare ab , die man zusammensetzt.

Also hier noch mal die Werte Temperatur 22°, Ph-wert 6,5 Leitwert 20 Microsimens, KH 1° das sind die entscheidenden Werte, neben ein geeigneten Aufzuchtsfutter.

Viel Spaß und Erfolg beim ausprobieren

Euer Lutz

Gabelschwanzbuntbarsch / Feenbarsch (Neolamprologus brichardi)

Wed, 04 Dec 2013 00:00:00 GMT

Vor ca. zwei Monaten wurde ich angesprochen ob ich nicht ein Schwarm Barsche haben möchte. Die Tiere sollten nach einen Beckenkauf mit Besatz abgegeben werden, da der neue Beckenbesitzer kein Barschbecken haben wollte. Ich übernahm die Tiere da ich noch ein Becken frei hatte. Es wahren ca. 25 Tiere von einer Art. Nach einigen suchen und nachfragen bei den Vereinsmitgliedern fand ich heraus das es ein Schwarm Gabelschwanzbuntbarsch / Feenbarsch (Neolamprologus brichardi) [Aquarien Atlas Band 1, Seite: 732] handelt.

Die Gabelschwanzbuntbarsche stammen aus dem Tanganjikasee in Afrika und sind dort in der felsigen Uferzohne beheimatet. Sie werden ca. 10 cm lang und brauchen eine Wassertemperatur von ca. 22 bis 25 ° C und einen ph-Wert von 7,5 – 8,5 bei einem °dGH Wert von 10-12. Zur Zucht sollte eine Wassertemperatur von ca. 25 bis 30 °C eingestellt werden.
Die Geschlächter sind schwer zu unterscheiden, bei den männlichen sind die Rückenflosse und die Spitzen der Schwanzflosse stark ausgezogen, bei den weiblichen ist die Rückenflosse stumpf.

Ich richtete nun ein 100 cm Becken für die Gabelschwanzbuntbarsche ein. Aus großen Steinen baute ich Höhlen in denen sie sich verstecken können und die sie für ihre Eiablage brauchen.

Da die Elterntiere ältere Jungtiere unbehelligt lassen, wenn sie erneut ablaichen, findet man Jungfische aller Altersklassen vor. Jungfische helfen auch bei der Gelegebetreuung und verteidigen jüngere Geschwister. Sie bilden eine Elternfamilie! Ein Gelege von etwa 200 Eiern wird in einer Höhle auf geputzte Steine gelegt. Die Brutpflege ist nicht sehr intensiv. Vor ein Paar Tagen sah ich ein Schwarm Jungtiere die zwei größen hatten über dem Bodengrund und an den Steinen nach Futter suchen.

Es sind ca. 100 Jungtiere die als kleiner Schwarm durch das Becken zogen. Mit so einen Zuchterfolg hatte ich nicht gerechnet, da ich es noch gar nicht darauf abgesehen hatte.

Es macht viel Spaß diesen Fischen zu zuschauen, wenn mehrere Generationen in einem Becken schwimmen.
Ihr könnt es ja gerne mal ausprobieren.

Euer Stefan

Umbau und Einrichten des Vereins- und Börsenraums

Sun, 26 May 2013 00:00:00 GMT

Am 10. Mai 2013 haben wir angefangen unser Vereins- und Börsenraum herzurichten. Zuerst musste der Laden, den wir als Vereins- und Börsenraum gemietet haben, aufgeräumt werden. Nach dem Aufräumen haben wir begonnen die Stände für die Zierfischbörsen aufzubauen. Da wir unsere späteren Börsen im Raum durchführen wollen, sollten die Stände fest installiert werden und dauerhaft stehen bleiben. So brauchen wir für die Börsen die Becken nur noch mit Wasser befüllen und die Heizungen sowie die Luftzufuhr zu den Filtern anstellen.
Weitere Bilder findet Ihr in der Galerie.

Das Aquarium für L-Welse

Tue, 30 Apr 2013 00:00:00 GMT

Ja, das Aquarium für L-Welse wie soll es eingerichtet sein?
Erstmal sollte das Aquarium aus Glas sein, denn Kunststoffaquarien sind nicht geeignet, da die L-Welse durch ihr raspeln mit dem Maul schnell die Scheiben zerkratzen würden. Was ist alles unbedingt nötig ist für das Welsaquarium:
Bodengrund nicht zu grob, Heizung, Beleuchtung, Filter, Holzwurzel und Höhlen als Versteckmöglichkeit.
Bei den Filtern gibt es ja viele Varianten die man nutzen kann. Es gibt Motorbetriebene Filter, Mattenfilter, Rieselfilter, und andere Innenfilter. Mattenfilter eignen sich nicht für alle Arten von L-Welsen, da einige sehr viel Mulm und Raspelreste produzieren. Einige der größeren Welsarten raspeln auch die Filtermatte ab, vielleicht sollte man sich dann doch für eine andere Filterung entscheiden.

Eigentlich brauchen L-Welse keine Pflanzen im Aquarium. In ihren Heimatbiotopen gibt es nur wenige oder gar keine Pflanzen. Einige Welse fressen aber auch Pflanzen und nicht jeder L-Wels ist gleich. Wenn man gerne Pflanzen im Becken haben möchte, sollten es Pflanzen der wiederstandsfähigeren Sorte sein z.B. Anubias batterie, Cryptocoryne cripatula,Microsorum pteroptus auch Schwimmpflanzen eigenen sich sehr gut, da die Welse nicht so stark beleuchtete Aquarien mögen.
Bodengrund sollte aus feinem Sand bestehen, es sollte aber keine Bodenheizung verwendet werden da die Welse das Kabel beschädigen könnten. Da die Welse Bodenbewohner sind sollte eine große Bodenfläche zur Verfügung stehen, viele Holzwurzeln und viele Höhlen im ganzen Aquarium verteilt sind sehr wichtig. L-Welse sind nicht die ausdauernden Schwimmer, sie liegen doch die meiste Zeit in ihren Höhlen die sie auch verteidigen.

Bei der Ernährung sollte darauf geachtet werden, ob wir Fleischfresser oder Aufwuchsfresser pflegen und einige Welse kann man als Allesfresser bezeichnen. Der Fachhandel hält viele Futtersorten bereit, die für die L-Welse als Nahrung dienen. Die Holzwurzeln können bei einigen Welsen auch ein Bestandteil der Nahrung sein. Wir können auch Gemüse reichen z.B. Zuchini, Gurken, Paprika…… Beim Verfüttern von Gemüse ist darauf zu achten das nicht gefressene Gemüse am nächsten Tag entfernt wird.

Es ist also immer wichtig sich genau zu Informieren, was will ich pflegen und was benötigen die Tiere um sich wohl zu fühlen und gesund zu bleiben.

Gruß
Euer Lutz

Skalare (Pterophyllum) nichts für kleine Becken!

Sun, 21 Apr 2013 00:00:00 GMT

Scalare sind einer der beliebtesten Aquarienfische, aber man muss bei der Haltung einiges bedenken. Ich möchte hier mal darauf hinweisen welche Beckengröße die Scalare brauchen.

Es gibt drei bekante Arten der Gattung Pterophyllum. Neben der bekanntesten Art Pterophyllum skalare gibt es noch die sich klar abgrenzenden Arten Pterophyllum dumerilii und die Pterophyllum altum. Von allen Gattungen gibt es Unterarten bzw. Zuchtformen. Es kann sein das zu späteren Zeiten durch weitere Untersuchungen noch in weitere Arten unterschieden wird.

Die größte Art ist der Pterophyllum altum (Orinoco Altum) der mit seiner Gesamthöhe von bis zu 40 cm die größten Becken brauchen. Sie sollten in Becken mit einer Höhe von mindestens 60 cm gehalten werden. Eine Beckenlänge von 150 cm und eine Tiefe von 50 cm ist die unterste Grenze für ein ausgewachsenes Pärchen. Je größer, je besser. Was eigentlich für alle Fische so sein sollte. Pterophyllum altum (Orinoco Altum )sind im Handel nur selten zu bekommen. Meist bekommt man sie von Privatzüchtern und sind sehr teuer.

Als zweites möchte ich auf den Peru Altum Skalar (Pterophyllum scalare) kommen. Die Größe des Körpers erreich ca. 10 cm, aber sie haben sehr lange Flossen, wodurch sich eine Körperhöhe von ca. 30 bis 35 cm ergibt. Dar sie etwas kleiner sind als die Pterophyllum altum kann man sie ab einer Beckengröße von 120 cm Länge, 50 cm Höhe und 50 cm Tiefe (300 Liter) halten. Auch diese Skalare sind im Handel seltener zu bekommen. Sie liegen Preislich ca. bei dem doppelten Preis wie die Pterophyllum scalare Zuchtformen.

Als drittes kommen wir nun zu den Pterophyllum scalare Zuchtformen (Skalar/Segelflosser). Wobei es sich um die, mit ihren zahlreichen Zuchtformen, um die Skalare handelt die es im Handel am häufigsten vorkommen. Bei diesen Zuchtformen sind die Flossen kleiner als bei dem Peru Altum Skalar wodurch sie eine Höhe von ca. 25 cm erreichen. Sie sollten ab einer Beckengröße von 100 cm Länge, 50 cm Höhe und einer Tiefe von 40 cm (200 Liter) gehalten werden.

Die kleinste Art sind die Spitzkopfsegelflosser (Pterophyllum dumerilii oder Pterophyllum leopoldi). Sie sind im Fachhandel auch sehr selten (meist nur Wildfänge). Durch ihren kleinen Wuchs kommen sie auch mit Becken von 100 cm Länge, 50 cm Höhe und einer Tiefe von 40 cm aus.

Alle angegebenen Beckengrössen sind als kleinste Größe zu verstehen. Je größer die Becken sind desto besser ist es. Ich wünsche allen viel Spaß mit diesen schönen Fischen.

Verkaufs- und Zuchtverbot von Apfelschnecken der Gattung Pomacea

Sat, 20 Apr 2013 00:00:00 GMT

Laut dem Duchführungsbeschluss der EU Kommission vom 08.Nov.2012 (Bekanntgegeben unter Aktenzeichen C(2012) 7803) dürfen Apfelschnecken der Gattung Pomacea (Perry) nicht mehr in die EU eingeführt und nicht in der EU verbreitet werden.

Dieses Verbot stützt sich auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Euro-päischen Union, gestützt auf der Richtlinie 2000/29/EG des Rates vom 8. Mai 2000 über Maßnahmen zum Schutz der Gemeinschaft gegen die Einschleppung und Ausbreitung von Schadorganismen der Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse, insbesondere auf Artikel 16 Absatz 3 Satz , aus nachstehenden Gründen:

In Spanien sind Schnecken der Gattung Pomacea insularum in Reisfeldern aufgetreten und haben dort Schäden an Wasserpflanzen ( Reis ) Verursacht.

Aufgrund von Schwierigkeiten bei der taxonomischen Identifikation (unterscheidung) der verschidenen Arten und weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass alle Arten schädlich sind, wurde die Vorschrift für die gesamte Gattung Pomacea ( Perry) erlassen.

Daraus ergibt sich für uns Aqarianern folgendes:

Laut Anhang 1 dürfen wir aus nicht EU Ländern keine Pflanzen mehr einführen es sei denn es liegt ein Pflanzengesundheitszeugnis für diese vor.

Pflanzen aus befallennen Gebieten innerhalb der Union dürfen nur mit einem Pflanzenpass gehandelt werden.

Weiterhin ist der Handel und die Verbreitung der Apfelschnecken der Gattung Pomeacea in der gesamten EU verboten.

Daraus ergiebt sich also auch ein Zuchtverbot der Gattung Pomacea.

Der Beschluss der EU soll vor dem 28. Februar 2015 überprüft werden.

Der Genaue wortlaut des Verbotes ist im Internet unter eur-lex.europa.eu zu erhalten.

Zuchterfolge bei den Blaustrichbarben (Barbus fasciolatus)

Tue, 16 Apr 2013 00:00:00 GMT

Um sie erst einmal unterzubringen habe ich sie in ein 54 l Becken, welches mit einem Hamburger Mattenfilter ausgestattet ist, gesetzt. In dem Mattenfilter ist eine grobe Filtermatte eingesetzt. Da die Blaustrichbarben Freileicher sind, habe ich vor dem Filter in den Bodengrund eine Matte mit Kunstoffpflantzen eingesetzt, damit die Alttiere, wenn sie ablaichen sollten, ihre Eier nicht auffressen können. Mit Nachzucht habe ich in dem so Eingerichteten Becken nicht unbedingt gerechnet.
Als ich am 08.02. einige Fische in ein Ablaichbecken setzen wollte, sah ich im Filter eine Bewegung. Mit einer Taschenlampe sah ich mir dem Filterbereich genauer an und enddeckte dort vier kleine Jungfische. Die habe ich herausgefangen und in ein 20 l. Aufzuchtbecken umgesetzt. Da die Nachzuch in dem Becken geklappt hat, habe ich davon abgesehen die Alttiere in ein Ablaichbecken zu setzen. Ich hoffe das die Nachzucht weiterhin so erfolgreich ist.

Hier noch die Haltungsbedingungen für diese Fische laut Aquarien Atlas:
Wassertemperaturen von ca. 20 bis 26 Grad Celsiuc
einen ph-Wert bis ca. bis 7
dGh Wert ca 5 bis 12
Beckengröße ab 100 l.
Schwarmfische bis zu 6 cm Größe
Freileicher
Futter: Kleinere Futtersorten und Lebendfutter

Deutsche Meisterschaft der Guppyzüchter 15. / 16.09.2012

Fri, 21 Sep 2012 00:00:00 GMT

Es war wieder soweit – jedes 3. Wochenende im September findet die deutsche Meisterschaft der Guppyzüchter im Gasthof „Zur Linde“ in 34519 Diemelsee, Adorf statt.

Der Aufbau, sowie der Abbau erfolgte wie immer durch wenige Personen, genau gesagt, durch 4 Personen. Wir begannen bereits am Sonntag vor der Meisterschaft und es waren dieses mal nur ca. 160 Becken für reinerbige Guppypärchen, 30 Becken mit lebendgebärenden Fischen und ca. 150 Becken für lebendgebärende Wildformen. Die Beckengrößen waren 10 bis 15 Liter – ohne Einrichtung und nur mit einem Pflanzenbüschel bestückt.
Die Bewertung der Fische erfolgte am Donnerstag und die Preisverteilung am Freitag. Am Samstagnachmittag werden mitgebrachte Fische aller Art von DGLZ Mitgliedern versteigert, die ausgestellten Tiere wurden am Sonntag versteigert – und hierbei können günstig reinerbige Guppys ersteigert werden. Allerdings kann es auch passieren, dass ein Pärchen auch für 30 Euro versteigert wird. Eine Besichtigung der Ausstellungstiere durch Interessierte kann am Samstag und Sonntag erfolgen.

Wer also Interesse an reinerbigen Tieren hat, sollte sie hier ersteigern – wer allerdings den weiten Weg und den Zeitaufwand scheut, kann sich auch direkt an die DGLZ wenden; den die Guppys die im Zoogeschäft gekauft werden können sind in der Regel nicht reinerbig, bzw. nicht von dem richtigen Männchen begattet und bei den Jungen kommen alle möglichen Varianten heraus – meistens nur nicht solche Tiere, die wie das vorhandene Männchen aussehen.

Jetzt noch einiges über den Ausstellungsort, es ist ein landschaftlich wunderschönes Gebiet – also wer viel wandern möchte ist hier richtig und kann einen herrlichen Urlaub verbringen u. a. auch um den Diemelsee. In unserem Ausstellungsgasthof lag der Einzelzimmerpreis mit Frühstück bei 27,50 € recht günstig.

Also alles in allem ein Zielpunkt für einen Ausflug / Urlaub. Einige Fotos werden von mir voraussichtlich an einem Vereinsabend in 2013 vorgestellt.

Euer Kurt